La suite :....

- ouate de cellulose à la place de la LDV : meilleur déphasage en été, limite donc les surchauffes, R quasi identique. A insuffler entre triply et couche de finition.
- Pare-vapeur remplacé par frein-vapeur (épaisseur lame d'air équivalente Sd>4 si possible si triply 9mm en ext). En gros, c'est la même chose, mais le frein vapeur laissera passer la vapeur d'eau dans une certaine limite, le pare vapeur pas du tout.
- Pare pluie repirant (Sd<0,1) permet d'évacuer lka vapeur d'eau vers l'extérieur.
On trouve tout ces produits par exemple chez Ampac* (avec un k à la fin)
- Fermacel* à la place du placo. Meilleure rigidité, meilleure tenue dans le temps, résiste mieux aux choc, et permet de se passer du pare-vapeur.

Ca n'est qu'une possibilité, il y a d'autres combinaisons. Thermiquement, c'est meilleur. Du point de vue du confort aussi, la ventilation pouvant alors être minimisée.

Sd = "épaisseur de lame d'air équivalente" soit mu*épaisseur du matériau, mu étant la résistance au passage de la vapeur d'eau. Plus Sd est faible, plus le matériau  laissera passer la vapeur d'eau.

Confort d'été (pas plus pour l'hiver) pour la fibre de bois : oui pour les panneaux hte densité, mais c'est bcp plus cher, et difficile à poser correctement entre ossature (car panneaux assez rigides, donc dur de ne pas faire de trous) On les met donc en général devant l'ossature. Sinon, les panneaux de laine de bois de plus faible densité ne déphasent guère mieux que la cellulose.

Oui, avec la config proposée, ça risque de chauffer. Mais : en toiture il est sans doute possible de choisir un isolant plus déphasant ? Ne pas hésiter non plus à mettre de fortes épaisseurs, dans le temps on y gagne toujours, en chauffage et en clim (surtout si on utilise un isolant plus pérenne que la LDV)
Il y a aussi la possibilité de panacher (isolant léger pour un bon R plus sous-toiture fibre de bois pour + de déphasage). Idem pour les murs (les 4 côtés de la maison n'ont d'ailleurs pas forcément les même besoins).
Ne pas hésiter non plus à couler une dalle épaisse (surtout si l'iso est juste dessous) de 15 cm, par ex, qui participera à l'inertie du volume.
Enfin, la conception même de la maison peut participer à l'amortissement des surchauffes : débords de toits, tunnels végétalisés, pergolas, mais aussi espaces tampons, brises-soleils, puits canadien, etc…

Grosso modo on essaye d'avoir pour les murs respirants un rapport de 5 entre la perméabilité des matériaux des couches extrèmes (int 5 fois plus étanche que l'ext) et on essayer aussi de conserver un gradient de perméabilité croissant de l'int vers l'ext.
D'où l'intérêt du frein vapeur si la couche externe (osb) est assez étanche. Attention, ne vaut bien sûr que pour des isolants respirants (exit laine minérales car pourvues d'un pare-vapeur)
L'OSB3 est en effet plutôt étanche (mu de 100 à 200 suivant les données fabricants), soit Sd de 0,9 à 1,8

C'est pourquoi on s'oriente aujourd'hui vers des solutions à contreventement intérieur plus perméable (PXD notamment), et pare-pluie très perméant en ext. Le mur évacue ainsi bcp plus de vapeur/m², et l'apparition du point de rosée dans les derniers cm de l'isolant n'est plus un pb.