Si une isolation existe déjà en toiture contre le froid, cela veut dire que 15 cm de laine de bois ne sont pas nécessaires. Il faut d'abord réfléchir en terme de déphasage. Par exemple, si on a 20 cm de laine de verre en toiture, ce qui est le minimum à mon avis, 8 cm de laine de bois haute densité ou de liège apporteront un complément d'isolation en hiver (R=+2) ce qui ne sera pas négligeable, mais aussi un déphasage supplémentaire, respectivement 5h pour la laine de bois et 7.3h pour le liège (densité 100 kg/m3 pour les 2)
Le coût n'est pas vraiment le même que pour 15 cm. Et ça , ça compte quand même énormément pour le confort d'été. A ajouter aux 20 cm de laine minérale qui déphaseront déjà un peu (3 ou 4h)
Et un puits canadien, bien que très pratique en raffraichissement l'été, nécessite de gros travaux quand même (tranchée à 1.5 m, turbine, gaines à passer dans la maison, etc…) et revient en matériel à 1000 € au moins. Reste à l'installer. Quant au gain en ventilation d'hiver, ce n'est pas évident : pour une maison très ventilée, peu isolée, sans VMC double flux, oui, mais dans le cas d'une construction mieux étudiée, pas sûr. (ex : ventilation par une serre/véranda, murs respirants, ou récup de chaleur).
Reste que le puits canadien permet de faire chuter la t° intérieure en été, le déphasage dû aux isolants ne peut permettre que de ne pas surchauffer, et au mieux de s'aligner après qq jours sur la t° minimale nocturne.

Bonjour Bedouin

Merci de cette réaction.

Voici les données :
VMC simple flux, susceptible d’optimisation
Isolation en parties mansardées par laine de roche en épaisseur de 10 et 12 cm ; isolation de même type sur combles, de  20 cm ; grenier non isolé. Sous-toiture papier kraft armé métallisé double.
Chauffage central fuel. Dépense chauffage annuel de +/- 1.200 euros
Situation : Belgique
Maison sur radier avec isolant non connu.

Je suis quand meme etonné de cette situation pour la Belgique…le nombre de jours de canicule ne doit etre bien grand sur l'annee…

Disons que les travaux pour installer un puit canadien risquent d'etre lourds car votre maison est posee sur un radier donc quasi impossibilité de rentrer par la dalle. Donc entree du conduit par un mur impose de bien isoler les tubes. Sans compter avec la tranchee, le regard pour les condensats et si le terrain s'y prete bien. En plus il serait recommandé d'installer le puit a au moins 2m de profondeur sur une 50aine de metres.
Ensuite vous allez perturber le fonctionnement de la vmc simple flux car l'air rentrant par les menuiseries et l'air arrivant par le PC vont interferer.
Il faut que de l'air neuf passe dans les chambres et le salon et que l'air vicié soit evacué dans les wc, bains et cuisine. Comme vous ne pouvez pas souffler partout l'air du PC car probleme de passage des gaines, ce dernier devra deboucher dans un hall.
POur que cet air passe dans les chambre, il faudra proceder par insuflation ce qui tend a inverser le flux d'air dans les ouies d'aeration et ce sans arreter pour autant la VMC 2F qui doit toujours liberer l'air des pieces des service.

A propos de l'isolation, les 10 ety 12 cm c'est pour les murs ? ou les pans de toits masardées ? Si tel est le cas c'est surement la source de vos problemes.
Donc en rajoutant 10 a 15 cm d'un isolant dense dans les pieces mansardees, cela apportera un dephage tres efficace. Sachant qu'il est plus facile de garder une maison fraiche que d'en evacuer la chaleur.

Pour les combles, vous pouvez decider 'isoler aussi la toiture entre chevron avec de la laine de bois dense ce qui apportera un complement d'inertie et d'isolation.

L'un dans l'autre si je devais investir sur un systeme j'opterai pour ameliorer l'isolation car d'une part cela vous apportera l'inertie et le dephasage souhaité, d'autre part cette isolation va aussi contribuer fortement a reduire votre facture de chauffage de maniere significative dans le temps sachant les tendances actuelles des prix du fuel.

Autre remarque, avez vous de fenetres de toit (velux) et si oui comment sont elles orientees ?

Des velux orientee SE et NW c'est pas le pire mais c'est clair que cela participe au rechauffement des locaux donc votree solution de store exterieurs me semble incontournable.

Concernant l'inertie et le dephasage. Si vous installez un isolant avec de l'inertie, et un bon coefficient de dephasage, en fait la chaleur n'aura jamais le temps de completement penetrer dans la maison. Disons que vous ayez un dephasage de 08 heures. C'est le temps qu'il faut a la chaleur pour traverser les isolants et commencer a irradier a l'interieur. Si ce temps de dephasage est assez long, la chaleur n'a pas le temps d'arriver dedans, des la fin du jour, la temperature exterieur descend et la progression de la chaleur s'arretera progressivement pour s'inverser et ressortir, cela permet en quelque sorte de recharger les murs en frais pour la journee suivante. Combiné avec une aeration nocturne cela peut etre redoutablement efficace.

Certe le puis canadien en appui d'un tel dispositif c'est la cerise sur le gateau, mais si il y aun choix a faire ma preference ira vers l'isolant.

Tout juste pour le système du 1er ordre.
Oliva, dans son dernier bouquin, propose de mettre une lame d'air de 8cm entre les tuiles et l'isolant pour les chaleurs estivales.

Jean Pierre olivea:

"l'isolation ecologique" et "conception bioclimatique", chez terre vivante…

on trouve ces ouvrages à la Fnac

Bonjour
Il y a quelque chose que je n'ai peut-être pas compris (je vais donc essayer de trouver les livres suggérés).
Mais, si je me réfère à la modélisation du premier ordre dont question ci-dessus, je comprends que, hors actions supplémentaires telles qu'apport d'énergie interne et par rayonnement ainsi que ventilation accélérée la nuit, selon ce modèle, la température moyenne interne tend vers la témpérature moyenne externe et que c'est donc principalement au fait de ventiler la nuit (si on le peut !) que l'on doit l'abaissement de cette moyenne, avec le bénéfice de fluctuations diurnes plus faibles du fait de l'atténuation (exprimé autrement, le système reste du premier ordre, mais avec une constante de temps fortement diminuée la nuit du fait de la ventilation, de sorte que la moyenne est biaisée. Mais cela rend donc cette moyenne fortement dépendante des possibilités de ventilation, surtout en fin de nuit ; d'où, peut-être l'intérêt de la disposition sugérée par un autre interlocuteur d'organiser une forte surventilation forcée en fin de nuit  …en laissant de côté les inconvénients de bruit auxquels cela peut conduire).

Comme je l'indiquais ci-dessus, il me semble aussi que, dans le cas du toit (qui est le plus exposé au rayonnement solaire), les caractéristiques d'absorption/réflexion de la couverture doivent jouer un rôle appréciable en ce qui concerne la quantité d'énergie stockée dans l'isolant et, par suite, la  témpérature intérieure. Il se fait que mon grenier n'est pas isolé. Et je suis frappé de l'inconfort que l'on y ressent en été, alors que la température de l'air affichée par la thermomètre n'excède pas les 27 - 28°. Ce qui démontre, à mon sens, que c'est le rayonnement de la sous-toiture, surchauffée, qui détermine cet inconfort.

Que pensez-vous de l'idée suivante, pour réduire l'incofort estival dans les chambres ?
La sous-toiture de mon grenier est posée sur des chevrons 63 x 95 mm, distants de 36 cm, sans isolation intercalée (celle-ci -en laine de roche- se trouve sous le plancher, au-dessus du plafond des chambres).
Plutôt que d'ajouter une isolation semi-rigide entre les chevrons, je placerais des panneaux isolants (rigides ou semi-rigides avec armature) sous les chevrons, dans l'épaisseur des pannes (qui font 185 x 70 mm), en laissant vide l'espace entre chevrons.
J'organiserais ensuite une sorte de conduit en mettant "en série" ces volumes entre chevrons, l'un derrière l'autre, afin d'y provoquer une circulation d'air forcée.
Ne peut-on attendre d'une telle disposition qu'elle évacue la surchauffe de la toiture et de la sous-toiture avant que la chaleur ne vienne se stocker dans l'isolant ?
L'organsation des parties mansardées pourrait peut-être se faire aussi sur un schéma similaire, en tenant compte  de ce qu'une isolation non démontable entre chevrons y est déjà présente, moyennant évidemment une certaine perte d'espace habitable. …Mais si c'est pour rendre cet espace confortable, il faut peut-être faire quelques sacrifices…