panneaux de façades d'une pièce jusqu'à l'égout

CdeC · 19/03/2007 22:38:11

Bonjour. Je lis vos échanges depuis déjà pas mal de temps, et j’y ai appris vraiment beaucoup de choses.

Nous avons un projet de MOB près de Lorient. Le PC est obtenu, les réseaux ont été tirés en février, nous faisons les fondations cet été. La maison MOB, en auto-construction, sera réalisée en 2008. 6m X 11 m, toiture 2 versants ardoises à 45°. Les façades seront assemblées à plat sur la dalle, et levées en place.

J’envisageais au départ de réaliser 2 fermes intermédiaires pour soutenir mes pannes (11m = 3.50 + 3.50 + 4.00). Je souhaite garder un espace sans poteau de 6m X (3.50+3.50) au RdeC.

Mon beau-frère m’a conseillé de réaliser à la place des fermettes en A, en section 200X40. Elles prendront appui sur les murs de façade.

Mais ces fermettes auront tendance à s’écraser, et à écarter les murs de façades. J’ai donc pensé à une possibilité de rigidifier cette structure, en mobilisant les solives du plancher haut en traction, pour bloquer l’écartement des façades.

Pour cela, les murs de façades doivent être rigides sur leur hauteur, car l’égout sera 90 cm au dessus du plancher haut (+3.50m par rapport au plancher bas). D’où l’idée de réaliser les panneaux de façade d’un seul tenant (hauteur de 3.50m en 120X45 ou 140X45) pour assurer cette rigidité (et gagner du temps, une seule levée au lieu de 2).

La jonction du plancher avec la façade doit cependant être étudiée pour qu’il conserve sa fonction de contreventement horizontal. Je pense donc tire-fonner une lisse (60 X 200 ?) sur le pourtour du plancher, pour y fixer mes solives qui seront aussi vissées aux verticaux de façades. Le revêtement intérieur pourra cacher la lisse si besoin, et comme 120 (ou140), c’est un peu juste, les 60mm supplémentaires me donnent de la place pour l’isolant en 2 couches croisées si besoin et le vide technique.

C’est une solution que je n’ai jamais vue, qu’en pensez-vous ?

Je vous remercie.

jfquillacq · 20/03/2007 07:33:20

Bon, un petit encouragement : décrit comme ça, ça fonctionne pas.

Mais si vous prenez la peine de poster une coupe, je peux vous dire ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne

le menhir · 20/03/2007 19:36:57

Salut CdeC et bienvenue au club
Je ferai mes panneaux du bas, lisse de ceinturage, solivage avec solive d'about, la dessus je tirefonne mon deratellement de 90cm, puis panne sabliere et fermettes en A
je reprendrai l'effort en mettant des essailiers (jambes de force en oblique) qui partent du bout de chaque solive et qui rejoignent l'arba de chaque fermette à mi distance entre la panne sabliere et l'entrait retroussé.
ce n'est qu'un avis d'amateur, attendons la suite

CdeC · 21/03/2007 21:02:56

Bonsoir. Oui, dans la précipitation de mon premier message, je n’ai pas tout dit.

Il faut effectivement que je contrevente ma structure pour que mes façades tiennent debout.

Je complète donc la description.

La maison est dans le sens ouest/est. La première travée côté ouest (largeur 3.50) ne comporte pas de plancher d’étage, la travée du milieu fait 3.50, celle de l’est fait 4.00.

Entre les travées ouest et du milieu, je pensais utiliser la hauteur du garde-corps pour réaliser une poutre treillis qui contrevente les façades. Entre les 2 autres travées, une cloison au RdeC contrevente ce plan. Les 2 pignons finissent de contreventer la maison sur le plan transversal.

Mes solives d’étage sont constituées de 2 sections de 3ml, fixées par des sabots sur un porteur placé selon l’axe longitudinal de la maison. Côté ouest, ce porteur est repris sur ma fameuse poutre-treillis/garde-corps.

Je n’ai ainsi que des sections de façades de 3.50m/4.00m à rigidifier entre mes 4 plans transversaux. Le plancher haut apporterait, je pense, la rigidité nécessaire. Peut-être un peu court, avec la seule lisse de chaînage côté mezzanine…

J’ai aussi pensé mettre une poutre en faîtage pour poser mes fermettes, la portée maxi de cette poutre sera de 7.00m. Je devrais partir en lamellé-collé, ou poutre treillis (j’ai une hauteur disponible de l’ordre de 80 cm). Je me dit que la poutre-treillis sera moins chère et plus facile à fournir que le lamellé-collé.

Les principaux intérêt que je vois à cette manière de faire, c’est le gain de temps pour monter les façades (1 seule levée), et une charpente désencombrée de ses fermes.

Merci pour vos remarques.

CdeC · 26/03/2007 19:54:31

Bonsoir. Pas trop de succès avec mon affaire…

Concernant le dimensionnement des verticaux, en 45X120 ou 45X140, la lecture des posts m'incite à croire que ce sont essentiellement les questions d'épaisseur d'isolant qui dictent le choix. Il a cependant une incidence sur la tenue de la structure. Quels sont les modalités de dimensionnement affichées par le CNDB qui, j'ai cru comprendre, utilise les 2 sections?

Concernant l'OSB de contreventement, un 10mm suffit en façade?

Merci pour vos éléments.

le menhir · 28/03/2007 17:43:59

Bonsoir CdeC, au vue de ta deuxieme explication je pense que la solution à envisager est en effet la panne faitiere en kerto reposant sur les pignons, toutefois, une fois ton projet bien ficelé il sera préférable de passer par un bureau d'étude.
Pour le gain de temps, je ne suis pas pour le genre de solution que tu péconises, tu vas gagner un temps infime par rapport au temps total de la construction.
Bon courage

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