si vous ne comptez pas faire supporter du poid aux pannaux ainsi posé, les coller est alors une solution…

c'est pour mettre où?

Salut 42jerome.

Faut-il comprendre :
- que dans la dimension 10x10x5 cm, une des cotes 10cm correspond à l'épaisseur de l'isolant ?
- que les cales sont fixées sur chaque montant (à travers un contreventement OSB ?) tous les 60 cm ?
- qu'elles sont fixées "verticalement" (plutôt que "horizontalement") pour un meilleur appui sur le montant ?
- Que tu colles ton isolant à la polyuréthane ?
- Que tu découpes de l'isolant pour venir combler chaque espace horizontal de 10 cm de large entre tes cales ?
- Que tu fixe enfin sur tes cales (après pose du pare-pluie) un lattage pour supporter ton bardage ?

Gast, jamais vu. Ca te fais de la visserie en plus (x2), et le cout de la colle. Pas sûr que tu y gagnes des masses.

PS: tu sembles avoir choisi comme section de montant du 10x5 cm. Ca se fait encore ?

Je rajoute une idée qui justifie mon idée de cales plutôt que des montants verticaux: limiter les ponts thermiques.
Si rajoute des montants verticaux sur mon ossature existante, je vais les fixer contre les montants actuels. Ca me fera 15+10 cm de bois soit R= 2,5 alors que mes murs avec un isolant extérieur de 10cm seront à R=4.
Si je mets des montants verticaux plutôt que mon idée de cales, j'aurais 120m d'ossature de 5cm de large soient en tout 6 m2 de ponts thermiques sur une surface de 72m.
En perte de calories, ça doit chiffrer.

A Basile :
OK pour la fibre dense, qui n'a pas besoin d'être calée entre des montants, mais fixée avec des fixations spéciales. Par contre, en 10 cm d'épaisseur, je pense que le surcoût n'est pas négligeable.

A 42jerome :
si tu utilises des montants plutôt que des cales, il faut les placer horizontalement, et non verticalement. Cela diminue les ponts thermiques. Une vis à chaque croisement avec les montants suffit.
Si tu utilises des cales, je suppose qu'il faut deux vis par cale (au lieu d'une, comme semble indiquer le dessin), pour éviter qu'elle ne soit tentée de pivoter. Etant donné que ce n'est pas de la vis de chochotte (15 cm de long, plus…?), attention au tarif.
L'isolant se plaçant, soit verticalement, soit horizontalement entre les cales, il te faudra faire des découpes fines d'isolant pour combler l'espace restant (respectivement horizontalement ou verticalement) entre tes cales (en passant, la découpe en biais des cales te desservira); de l'espace que tu n'as pas avec la solution montants. Bon OK, de l'isolant, c'est toujours moins cher que du bois, mais c'est tout de même un coût.
Quant à la colle, elle n'est peut-être pas nécessaire, dans la mesure où l'isolant s'appuie en bas de mur sur la lisse basse (ou le beton allégé  - ne pas oublier quand même pas une coupure de capillarité bien soignee).
Bref :
- Avec montants : 100 ml de montants en 10 x 5 cm à environ 350 ? TTC le m3 (moins en cherchant bien) = 175 ?.
- Avec cales : environ 200 vis balèzes + ( 100 ml x 10 cm x 5 cm = 0,5 m3 d'isolant) + sueur + système non éprouvé = ? ?.
A toi de voir.

PS : le pare-pluie, ça s'rait pas à coincer entre les tasseaux et le complexe cales-isolant ?

Comme le dit Basile, ça ressemble à la solution Homatherm (doc PDF en allemand), qui dans le document se termine avec un crépi. Elle pourrait tout aussi bien se terminer avec lattes et bardage. Si tu vas sur les sites d'Isover, de Knauf ou de Rockwool, tu trouveras des solutions d'isolation par l'extérieur avec finition bardage proche de la tienne : les montants entre lesquels est coincé l'isolant sont posés horizontalement.
Si l'épaisseur de 10 cm (en une fois) te semble trop importante pour les montants, il y a possibilité de le faire en 2 épaisseurs croisées (une de 6 cm, une de 4 cm par ex., à faire correspondre avec des épaisseurs correspondantes d'isolants): ça te fait utiliser des vis moins balèzes.