bonjour,

je suis aussi d'accord pour la dalle pleine
c'est ce que j'ai fait chez moi et l'avantage c'est que il n'y a pas de froid a remonter sous le vide sanitaire

ca coute un peu plus cher en terrassement mais ca en vaut la chandelle je pense

C'est un cas typique d'école où le vide sanitaire est dicté d'office par la configuration, ceci sous reserve d'un sol bon à peu de profondeur et ça l'étude thermique vous le dira.

Le VS dépassera le sol juste de la hauteur de la dalle et de l'autre côté depassera de 80cm du sol. Apres les travaux vous pourrez remblayer un peu avec la terre decapée sous l'emprise de la maison et essaye de rattrapper un peu le niveau.

Pour la dalle sur terre plein, il y a plus de terrassement et aussi la dalle est nécessairement plus épaisse et plus féraillée donc plus cher. Il faut aussi que le terre plein soit bien fait et bien compacté.

Sinon d'un point de vue bioclimatique la dalle sur terre plein est nettement meilleur et permet de bénéficier de l'inertie du sol. Bien isoler quand même la périphérie de cette dalle. Ceci sous reserve que le terrain ne soit pas trop humide.

Dans le cas du vide sanitaire il y a une option qui consiste à remplir le VS de caillasse pour avoir de l'inertie.
Dans ce cas, isoler au fond du VS et en peripherie.

La décision c'est vous, le budget et eventuellement le côté bioclimatique et mode de chauffage retenu.

Mr. A.L. pour faire la dalle solidarisée sur TP, vous conviendrez qu'il faut faire des fondations, et creuser hors gel pour cela. Ensuite on monte quelques rangée de parpaing donc (80cm pour être de niveau), dedans, on met un herisson de cailloux 20cm puis du sable un polyane eventuellement un isolant si pas deja sous le herisson et enfin la dalle solidaire des murs de fondation. Cette dalle doit faire au moins 10cm et sérieusement féraillée.
De plus le sol à l'endroit de la dalle doit être stable et compacte, hors il a une pente avec 80cm de dénivelé d'un bout à l'autre donc comment faites vous sans remblayer et compacter de la terre avec tous les risques que cela comporte. Ce travaille de compactage doit être hyper soigné !!!

on creuse hors gel  bien entendu, malgré qu en ossature bois cela ne sert pas a grand chose car une terre qui gele  se souleve de 3 mm environ et si la fondation se lezarde  elle ne transmettera pas une fissure qui se verra sur le pignon mais  DTU du maçon oblige on creuse hors gel   sauf si le maitre d ouvrage n y voit aucun inconvenient ou si on construit pour soit…
je l ai dit maintes et maintes fois j'ai construit un restaurant directement sur le sol j ai fait une longrine et  j ai donc monté les murs pas une lezarde et cela fait trente ans qu il est debout
on pourrai  aussi creuser des puits de 30 cm de diametre  en hors gel poser des longrines en périmétries avec une feuillure remplir de terre couler la dalle et bast…
reprenons votre explication je creuse  a moins 60 cm plus 1 mm par m au dessus du niveau de la mer..   je suis en plaine a  30 m au dessus du niveau de la mer je creuse donc a 63 cm
largeur de la fouille 40 cm je coule pleine fouille sur 30 cm d épaisseur
aprés ferraillage si ma pente est prononcé je fais des "redant""
ensuite j éléve deux  parpaing de  20 cm soit  que je sors de mon niveau sol naturel a plus 7 cm au niveau le plus haut de mon terrain la dessus je pose une planelle de 16 cm ce qui fait que ma dalle sera a plus 23 cm,   
et je monte de niveau  au point le plus bas j 'aurai peut etre 3 parpaing l un sur l autre
jusque la on est d accord ensuite on ne l est pas
puisque je fait une dalle solidarisé je repose sur les fondations,   vous parlez d herison le herisson c est lorque je ne repose pas sur le fondations, donc reprenez vos chere livre technique et on en reparle…
donc je continue je  remplie de terre l intérieur de mon élévation de parpaing,  en prenant soit d avoir coulé  tous les 4 m  au carré un bloc de béton ferraillé  profondeur hors gel
ensuite je procéde a le mise en place des réseau d évacuation si j'ai choisi de passer sou la dalle ce que j évite le plus souvent car trés compliqué il faut en effet suspendre ces réseaux au lit de ferraillage car lorsque la terre se tassera, il ne faudra pas que les reseaux EV et EU suivent cet affaissement
je pose un isolant  en général un pse extrudé de 50 mm avant jai fait une forme en sable, et j'ai posé un polyanne,  la dessus je pose mon lit de ferraillage 
et je rejoint mes dés par 4 fers de diametre 16
ensuite vous dites 10 cm moi je mets 16 cm ce qui est la norme 2006   la terre ne sert que de coffrage provisoire, maintenant   vous faites comme vous voulez, mais faites moi le plaisir de ne pas me prendre pour une oie sauvage je connais mon boulot  c est pas la premiére fois que je construit des baraques et meme des tours de plusieurs dizaine d 'étage,… en tant que conducteur de travaux que je sache la tour total ne s est pas encore écroulé  au derniére nouvelle

Bonsoir,
Merci pour vos contributions.
Je reviens juste sur l'aspect plancher bois (poutres en "I" par exemple) qui n'a pas vraiment été traité jusqu'ici dans ce sujet. Avez-vous des retours d'expérience et à nouveau, quels avantages/inconvénients (techniques, isolation, coûts, etc.) ?
Merci d'avance.