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Bonjour ![]()
En posant une plaque de bois dense sur l'ossature, on coupe définitivement les (petits) ponts thermiques, on remet une couche d'isolant mais le mur n'est plus respirant. On revient donc à la bouteille thermos, beurk.
Le BE me dit qu'il n'est pas chaud pour une autre raison : la tenue dans le temps de ces plaques. Bon, pourquoi pas…
Alors je me dis que je vais ajouter de l'isolant à l'intérieur en plus de la ouate entre sections : soit j'ajoute des plaques de flex cl40, soit des plaques de bois haute densité.
Si Flex, je dois impérativement ajouter une contre-ossature ? N'y a-t-il pas un autre moyen pour ne pas payer autant de bois ?
Si bois HD, l'addition sera salée aussi…
Ou, au lieu de prendre du 145x45, je prends plus grand ? Quid du prix ?
Voilà,je suis dans l'expectative…
Le bois n'est pas non plus ce qu'il y a de plus étanche à la diffusion de la vapeur. Mais tout d'abord qu'est ce que tu appelles plaques de bois dense ou haute densité? Et ces plaques seraient posées sur le voile de contreventement ? Dans ce cas pourquoi ne pas poser l'isolant directement ce qui serait plus efficace.
Sinon une isolation complémentaire qui recouvre l'ossature c'est toujours mieux. Intérieur ou extérieur, l'efficacité dépendra de la conception. Perso je l'ai fait à l'intérieur avec une contre ossature pour placer de la laine de bois 60mm à 120 kg/m3 afin de répartir un peu d'inertie dans les murs ext.
Des plaques de bois dense, c'est par exemple un HDP 040 de chez Homatherm. 160kg/m3 et mu de 5. Je ne sais pas pourquoi je me suis focalisé sur le fait qu'un panneau de fibre de bois dense était trop étanche. Bon, une bonne chose de faite.
Tu as fait une contre ossature. Ça grève pas mal le budget non ? Tu connais le surcout au m2 pour le bois, et pour l'isolant ?
En effet pour les panneaux isolants dense pas de souci de perméance.
Que tu augmentes la section de tes colombes ou que tu poses des tasseaux pour faire une contre ossature, la différence de coût doit approcher le zéro. L'avantage de tasseaux posés perpendiculairement aux colombes est l'amélioration de la performance thermique du mur.
Par contre les panneaux isolants denses sont rigides donc délicats à poser entre les supports. Soit il faut un parallélisme soignée des tasseaux, ces derniers bien calibrés et une découpe précise des panneaux. Trop juste et c'est quasi impossible de les rentrer surtout en 160kg/m3. Soit tu fais comme moi, avec des tasseaux peu calibrés (brut de sciage) et une pose en parallèle comme on peut, tu complètes les vides entre panneaux et tasseaux par du chanvre.
Donc vaut mieux augmenter la taille des colombes, moins de travail.
Pour les panneaux denses, si je dois en mettre autant les fixer sur l'ossature, plus simple et plus rapide. Je ne m'étais pas imaginé que ça se posait entre support mais plutôt fixés…
Le HDP d'homatherm, se place soit entre montants soit est fixé sur ossature, d'après la doc technique tu as le choix.
Le µ = 8 (pour info si jamais tu ne l'avais pas déjà).
Si panneaux denses… il vaut mieux les fixer sur ossature non ? ton contrevetement est ext ?
ZON1
Donc vaut mieux augmenter la taille des colombes, moins de travail.
Pour les panneaux denses, si je dois en mettre autant les fixer sur l'ossature, plus simple et plus rapide. Je ne m'étais pas imaginé que ça se posait entre support mais plutôt fixés…
Disons qu'il me fallait un support dur pour poser le fermacell sans perdre trop de place. A l'extérieur une pose en continu des panneaux isolants est idéale thermiquement ; je me demande toutefois comment on fixe le bardage alors, sur des maxitasseaux en appui sur les panneaux ?
pour ma part, j'ai fermé les caissons de ma mob par l'extérieur avec des panneau ud standard de 44 mm. J'ai posé deux couches croisées et fixé le tout avec des vis de 160mm.
Pas de liteau car mur de doublage en brique.
mais si vous posez un bardage, la solution c'est de visser les lattes support en même temps que les panneaux ext.
Il esst bien évident que la solution du sarking complet de la maison est thermiquement la panacée.
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