Lier les 2 fondations, c'est complexe à calculer et délicat à faire (reprises de fers et de béton). Par contre, si c'est bien fait, l'extension ne bougera pas par rapport à l'ancien. Sinon désolidariser. En résumé, faut être sur de son coup et de son maçon !!

Le risque principal est le tassement différentiel entre l'ancien et le neuf. Ce tassement peut être réduit à sa plus simple expression en réalisant des semelles "confortables" et sans perdre de vue qu'une ossature bois pèse beaucoup beaucoup moins lourd que de la maçonnerie. Si le terrain le permet (pente, humidité) le radier s'impose. Sans oublier de bien isoler la périphérie.

Economisons le béton
Une semelle 15x30 serait déjà largement suffisante.
Au pire, vous aurez un petit jour qui se dessinera entre l'ancien et le nouveau mur, au bout de 8 à 12 mois. à ce moment (si ça arrive) vous aurez juste à reprendre le couvre joint, après avoir bourré un peu d'isolant entre le deux structures.
Quant au passage de porte, prévoyez un joint de seuil un peu large.

Je mettrais quand même :
- fondation
- un rang de parpaing
- un rang de chainage

demandez l'adresse de son blog à cello94, c'est à peu près ça qu'ils ont fait

oui

le U autocoffrant avec une armature 2Ø10 (ce que tu appelle le parpaing de rive)

Bonjour lolo4,

Dans tous les cas descend tes futures fondations au même niveau que les anciennes pour éviter les tassements différentiels entre les 2.

Si les anciennes sont vraiment trop profondes tu pourras toujours faire un redan pour economiser un peu de béton. Ton ossature bois pésera tourjours moins lourd que l'existant.

Attention aussi au respect des profondeur hors gel et retrait gonflement des argiles. (cf post fondation en autoconstruction)