Moi ce que j'ai retenu de l'inertie c'est qu'une dalle béton une fois chauffée (par le chauffage par exemple !) restitue la dite chaleur emmagasinée (c'est le principe des radiateurs dit justement à "inertie"). Donc quand le chauffage se coupe la dalle est chaude et redonne un peu de chaleur très lentement.
Sachant que le sol sur lequel repose la dalle n'est pas froid mais frais (même avec -20 dehors, sous la dalle la terre doit être à 10°, sachant qu'en périphérie de dalle c'est autre chose.
En été c'est l'inverse la dalle reste froide grace à la terre du dessous. C'est très théorique car si la dalle est frappée par le soleil en été elle va se réchauffer et du coup le soir elle restituera au lieu de maintenir au frais. D'où l'importance de bien calculer son coup, de protéger du soleil l'été, d'éviter les ouvrant à l'ouest…

- Vincent60460: Merci. Oui, je suis en phase avec ce que tu dis pour les interactions de la dalle avec le sols extérieur. Mais ma question portait plutôt sur le processus de charge de la dalle via les rayons solaires.
- phil12: Merci. Est-ce-que le processus est seulement "freiné" ou bien "arrété" ?

Comme Phil mais dit autrement.

Une fois le soleil couché, la dalle béton ne réchauffe pas la maison, elle réduit sa vitesse de refroidissement et améliore le confort thermique (pas de rayonnement froid).

Le parquet est un matériau opaque (imperméable à la lumière et aux infra-rouges) donc la seule énergie que captera la dalle béton est celle transmise par conduction. Et comme le bois est plutôt isolant avec une bonne capacité thermique, le béton se contentera de miettes. Résultat le parquet joue le rôle du béton mais petit bras.

Cela dit le comportement d'une dalle béton ne se limite pas au solaire passif et inversement. Et la dalle béton n'est pas incontournable en toutes circonstances.

1- On parle ici de conduction et non de convection.
2- Ce n'est pas la résistance thermique du revêtement qui est la plus importante ici, mais son effusivité : il faut penser dynamique et non statique. Même une moquette épaisse modifiera très sensiblement le comportement de la dalle. En plein hiver, il n'y a que quelques heures par jour pour emmagasiner les calories solaires.

Ce qui a été dit par Phil et Arthémus est tout à fait juste : autant que la masse, la surface d'échange est fondamentale. Sa nature, mais aussi sa taille : la dalle se chargera d'abord par rayonnement direct du soleil à travers les baies, il est donc dommage de mettre un gros tapis juste sur la zone éclairée de la baie du salon, par exemple. La faible capacité thermique de l'air fait que le chargement de la dalle par ce biais sera moins significatif, d'autant plus qu'en général on ventile (donc ça repart d'où ça vient en partie).
Ensuite, les couleurs sont importantes : plus c'est foncé, dans les bruns, gris ou noirs, plus ça capte. Le grès émaillé blanc est donc à éviter, par exemple : trop clair, réfléchissant.
De même si on veut pousser la logique jusqu'au bout, toutes les parois verticales légères (cloisons) devraient être de couleurs claires de manière à réfléchir au maximum les IR vers les parois pouvant accumuler.
Si la dalle béton est efficace pour le captage/stockage, ce n'est en effet pas la seule solution. Une chape un peu épaisse (7 ou 8cm)sur dalle bois peut tout à fait être suffisante. Elle limitera en outre les risques de surchauffes en intersaison. Elle sera moins efficace pour le confort d'été qu'une dalle sur terre-plein avec isolation périphérique cependant. Tout dépend du lieu de construction : dans de nombreuses régions, la possibilité de surventiler la nuit suffit très largement à assurer le confort.

Bonjour,
je "déterre" ce post, car j'ai besoin d'arbitrer sur l'inertie de ma mob.
J'ai donc une mob plein sud avec beaucoup de vitrages, dans le finistère sud. Isolation des murs Ouate 14.5 + 4 de laine de bois. J'aurai du parquet massif sur lambourdes partout au rdc (déjà acheté).
Au sol, j'ai une dalle béton sur hourdi polystyrène que je réisole par dessus pour couper les ponts thermiques des poutres.
On me recommande de faire une chape sur l'isolant pour avoir un peu d'inertie.
Vu que le parquet semble quand même anihiler l'effet inertie de la chape, je me demande si ça vaut le coût de faire cette chape (2500 euros mini pour 120m2) ?

Est-ce qu'il y a quand même un peu à gagner en confort ave la chape, ou vu le coût engendré, il vaut mieux chercher de l'inertie ailleurs (murs en face des baies vitrées) ?

Merci pour vos avis

Bonjour ,

Come ART.

Mettez vos 2500 euros dans l'amelioration de l'enveloppe (Uw menuiseries par ex)

Il y a aussi  les capteurs >murs trombe ,capteurs a air etc.... qui peuvent amener un plus.

Mais dans le finistere ca doit  se calculer  plus finement,pour avoir le meilleur ratio gain cal / prix !

Ps : Vous avez prit des hourdis sans languettes?

Si c'est un vs visitable ,rajoutez  plutot une couche de pu,  colle a la sous face du hourdi.