C'est à dire?  que faut il faire pour s'en passer? respecter l'ordre des gradients de perméance?

Pour quelle raison veux tu faire sans ? C'est plus compliqué pour un même résultat !
En mettant un FV genre DB+ de Pro---ma, ta paroi reste diffusante à la vapeur d'eau et tu élimines tout risque d'humidité préjudiciable dans la paroi et tu améliores l'étanchéité à l'air.

Alain, il s'agit du point de rosée et non du point zéro.

Dans ce cas de figure, oui, il faut un frein vapeur, mais Sd=1 m suffit normalement.
Quant au point de rosée, dans la pratique il se trouvera presque toujours dans l'Agepan et non dans la laine de bois (en général à 2 ou 3 mm de la couche extérieure et non 2 ou 3 cm)
Il est possible de se passer de frein vapeur, mais à condition de n'utiliser que des matériaux très ouverts à la vapeur à l'extérieur et respecter le gradient de perméance. Même l'Agepan est un peu trop raide à la diffusion pour se permettre de ne pas utiliser de FV. On voit souvent : agepan à l'ext, fermacell à l'int. Mais c'est un peu juste.
La façon simple de se passer de FV, c'est tout simplement de contreventer par l'intérieur et d'utiliser une membrane HPV pare-pluie à l'extérieur, ce qui ne pose pas plus de pb que ça.

Quant à l'argument : c'est pas cher il serait stupide de s'en priver, là, pas d'accord avec Arthémus. Parce que bloquer la vapeur d'eau à l'intérieur va priver le bâtiment du pouvoir 'hygrorégulateur de la laine de bois, qui peut stocker la vapeur d'eau, la véhiculer partiellement vers l'extérieur ou VERS L'INTERIEUR dans certains cas (pas qu'en été). Ce qui a pour effet de corriger notamment l'hygrométrie intérieure, de limiter les besoins de ventilation donc les pertes d'énergie par ce biais. Et évidemment tout ça sans risque de condensation interne.
Et qu'on ne me dise pas que c'est une théorie fumeuse, que la maison bois sombre,  etc… Aujourd'hui il existe les outils logiciels pour simuler le comportement précis d'une paroi dans les conditions et aléas climatiques de la région.
Pour ceux qui ne connaissent pas : http://www.wufi-pro.com/
Bien sûr, c'est Allemand. En France, les lois de la physique sont différentes, il faut un pare-vapeur dans tous les cas, la vapeur d'eau est très très méchante.
Plus sérieusement, la méthode de Glaser est largement suffisante dans la plupart des cas si le mur est correctement conçu, parce qu'on prend de la marge (en général beaucoup) pour éviter tout phénomène de condensation.
L'étanchéité à l'air est un autre problème, c'est vrai. Mais la réaliser par l'intérieur me semble toujours très aléatoire, et rarement pérenne. Surtout derrière qq mm de placo. Placer le contreventement à l'intérieur résoud en général le pb, car si jamais l'étanchéité n'est pas parfaite, le mur ne risque rien, ce qui n'est pas le cas quand on contrevente en OSB ext+ PV int. Ensuite l'étanchéité peut tout à fait se réaliser avec une membrane pare-pluie, et est plus facile à faire proprement car elle "emballe" la construction, les jonctions mur/dalle et  mur/rampants sont plus simples si la conception en pensée pour ça.

L OSB joue le role de frein vapeur, il suffit de le scotcher pour le rendre etanche, pour se priver de frein vapeur il faut aussi que l isolant fasse 300mm d epais et la on considere que l isolant peut supporter la vapeur d eau. Mais ma solution preferée est celle de l OSB a l interieur car cela devrait couter moins chere je pense.

Merci AN et les autres, pour le contreventement int c'est cuit vu que je viens de mettre les panneaux de murs aujourd'hui…contrventé à l'ext , sur tes conseils je vais très certainement mettre un pare vapeur. Petite précision : maison en Normandie
Bonne nuit à tous.