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Bonjour,
J'ai une maison ossature bois de 1980. Je dois refaire le pan de mur de la salle de bain qui donne sur l'extérieur car tout humide à cause des projections de la baignoire.
En effet quand j'ai défait le carrelage tout est tombé ou presque.
Pour l'instant j'ai (ou j'avais !):
_ carrelage intérieur
_ ba13… non hydrofuge
_ aggloméré de 20mm
_ laine de verre avec pare vapeur posée entre les poutres (a peu pres 100mm)
_ enduit crepi extérieur appliqué sur une couche de bois assez fine
…ca me parait assez mince comme isolation et comme mur ! Je voudrais en profiter pour améliorer cela pour cette pièce. Que me conseillez vous ?
Pour le moment, j'avais pensé remettre de la laine de verre neuve la plus performante possible entre les poutres puis de venir poser (à la place de l'aggloméré et du ba13) une couche de ba10 (hydrofuge !) avec polysterene de 40mm.
Dans ce cas est ce que ma laine de verre qui se trouvera derriere le polysterne doit avoir un pare vapeur ?
Y a til un interet pour la solidité du mur a placer une plaque d'osb ou quelque chose du genre avant de poser mon ba10 isolant ?
… ?
Merci de me donner votre avis, en sachant que ma salle de bain étant déjà petite je ne peux pas me permettre de perdre trop de place en doublant ce mur avec plus que 5 cm !
Autre question:
Est ce que le produit que l'on applique sur un placo non hydrofuge est aussi efficace que l'achat d'une plaque directement hydrofuge ?
Merci d'avance pour votre aide.
Y a til un interet pour la solidité du mur a placer une plaque d'osb ou quelque chose du genre avant de poser mon ba10 isolant ?
C'est préférable pour augmenter la surface d'appui. Autre solution : fixer des tasseaux horizontalement comme support du parement et remplir avec de l'isolant .
Dans ce cas est ce que ma laine de verre qui se trouvera derriere le polysterne doit avoir un pare vapeur ?
Non si le complexe est continu et étanche à l'air, chose difficile à vérifier en pratique. Si tu adoptes la solution des tasseaux, pose auparavant un pare-vapeur indépendant de la laine de verre (un polyane fera l'affaire pour une petite surface).
Personnellement je choisirai du fermacell 10mm autour de la baignoire.
construction des années 80
est ce que la salle de bain est vide
est ce que vous voulez refaire le parement extérieur
sinon demonter l ensemble
garder l ossature
poser un contreventement en extérieur osb par exemple
poser un pare pluie
un vide techique, voir en profiter pour renforcer l isolation par l apport d un pse de 40 mm donc plus un parement de finition extérieur qui peut etre un panneau de contreplaqué ctbx marine et remettre un rpe
en interieur derriere le panneu de contreventements
entre les montants un isolants
un pare vapeur
le placo hydrofuge
et si il n y en pas pas poser une vmc dans la salle de bain
pose auparavant un pare-vapeur indépendant de la laine de verre
Effectivement pour l'instant le pare vapeur est discontinu car il est sur la laine …donc entrecoupé par les poutres.
Je dois donc remettre de la laine sans pare vapeur puis poser un pare vapeur continu ?
Quelle gain ca va me procurer ? (pour voir si ca vaut le cout de perdre du temps sur ce sujet)
est ce que la salle de bain est vide
Oui
est ce que vous voulez refaire le parement extérieur
Un jour peut etre …mais dans un projet plus global. J'ai encore du mal a evaluer ce que ca peut couter, les changements que ca engendre (fenetres…)
J'aimerai aussi rester dans cette maison "dans l'état" 2 ans pour voir ce que donneront factures de chauffage et confort d'y vivre.
Pour le moment le but est de refaire le chauffage et la sdb au plus vite pour pouvoir y habiter car nous sommes hébergés gracieusement le temps des travaux.
poser un contreventement en extérieur osb par exemple
La plaque qui ressemble à de l'agglo de +ou- 20/22mm sert de contreventement intérieur pour le moment je suppose (désolé je débute dans la mob !)
poser un pare pluie
je n'en ai pas pour le moment, est ce un gros souci ?
Merci pour votre aide.
J'essaierai de mettre quelques photos dès que possible.
la construction des années 80 c était
ossature de 100 mm
en exterieur soit un fibro ciment avec un rpe
soit un ctbx qui servait de contreventement avec un rpe
en interieur un placo fixé direct sur les colombes
pour l instant c est plus un disfonctionnement de la vmc qu autres choses
donc pour ma part puisque vos murs sont vide dans l imédiat
repositionnez une isolation entre colombe
posez un par vapeur continue genre polyanne de base
avec des cordons de silicones sur les montants
posez un osb de 12 mm classe 3 ou alors un agglo pieces humides (couleur verte
posez votre ba13 hydrofuge
traité vos joints avec une pate spécial pieces humides
enduisez bien le mur et passez un produit qui renforcera la protection contre l humidité
collez votre faience avec pates spéciale pieces humides
et surtout activé bien votre ventilation mecaniques controlés
Désolé Alain mais le mur pourri c'est très probablement un problème d'infiltration d'eau sous les carreaux ou en liaison baignoire/mur. En résumé un défaut de joints comme c'est souvent le cas.
Même avec une super vmc la conséquence pour le mur fût identique.
c est possible aussi il faut dire que ces maisons c etait le balbutiement on tatonait pas de lame d air, sous le parement extérieur pas de vide technique, pas de par vapeur, pas de vmc souvent des cloisons en placopan etc
une ossature en 100/31 , voir 70/31 en allege d ouverture
une ossature un ctbx extérieur avec un rpe l ossature le placo et un isolant de 100 mm et on avait un mur
beaucoup de maison par ailleurs en bon etat sont utilisé en ce moment et se vendent à prix d or en rp,
Bonjour,
…
Pour le moment, j'avais pensé remettre de la laine de verre neuve la plus performante possible entre les poutres puis de venir poser (à la place de l'aggloméré et du ba13) une couche de ba10 (hydrofuge !) avec polysterene de 40mm.
Dans ce cas est ce que ma laine de verre qui se trouvera derriere le polysterne doit avoir un pare vapeur ?
oui, mais le polystyrène du doublage raporté fera l'affaire, à condition de mettre un filet de mastic entre les plaques au moment de la pose.
Y a til un interet pour la solidité du mur a placer une plaque d'osb ou quelque chose du genre avant de poser mon ba10 isolant ?
Pas spécialement
Autre question:
Est ce que le produit que l'on applique sur un placo non hydrofuge est aussi efficace que l'achat d'une plaque directement hydrofuge ?
Beaucoup plus. J'ai l'impression que dans le placo hydro, c'est surtout le carton qui est traité hydro… en tout cas, il a au moins l'air d'avoir été teinté en vert ; mais ça reste du carton…
"Autre question:
Est ce que le produit que l'on applique sur un placo non hydrofuge est aussi efficace que l'achat d'une plaque directement hydrofuge ?"
bonsoir,
OUI…
cas extrème : on peut appliquer un produit type peinture ou résine sur du ba13 standart, le plonger dans l'eau sans qu'il s'altère… en revanche, plonger du BA13 hydro dans l'eau, je veux bien voir le résultat ne serait-ce qu'au bout de 10 minutes !
après tout dépend de la mise en oeuvre !
et puis il y a l'usage… ma salle de bain est en BA13 standart depuis plus de 3 ans, sans impression ni peinture (donc brut), et tout va bien....
bon courage
les plaque hydrofuge c'est commercial !
ce qui la rend hydrofuge c'est la peinture adéquate que tu va mettre dessus.
A+
enfin si vous le dites simplement placo platre engage sa responsabilité donc oui vous pouvez tremper, regardez deja la densité, bien sur on parle de NF
faites la difference de densité entre les trois plaques au niveau poids
a ce titre lĂ est ce que l or massif c est de l or massif.; lorsque vous achetez un bijou, vous allez me dire que le bijoutier.. oui mais il est peut etre de conivence
au fait c est pas du douglas c est de lépicéa qui a reçu une lasure.. c est pas du red cedar c est du peuplier… ect..
Merci pour vos renseignements, j'ai une idée maintenant plus claire sur ce que je peux faire ou pas.
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