Bonjour,

Les traverses de plancher s'appellent des solives. C'est une très mauvaise idée de noyer leurs abouts dans le béton : le bois travaille, il faut lui laisser du jeu.

J'aurais tendance à soit :
1. fixer une muralière sur le mur, ancrée au chimique et à enquiller les solives dans des sabots.
2. fixer une lisse périphérique à plat sur le chaînage, toujours ancrée au chimique et à réaliser le gîtage sur le mode MBOC classique.

Pour ta deuxième question, la solution B est appropriée.

Merci de vos conseils.

Je n'ai pas très bien compris cette phrase "liaison du plancher avec la lisse à plat par clous lardés dans les solives" Est-ce qu'on parle de la lisse qui viendra sur le plancher (et pas celle qui vient sur le mur de maçonnerie).

Mon fils, qui fera le travail, (il est plutôt 2nd oeuvre) pense que le dessus de la ceinture actuelle sera trop irrégulière pour pouvoir poser une lisse d'assise. Puis qu'il faudrait la ré-agréer de ciment, il propose d'aller plus loin en rajoutant par-dessus une nouvelle ceinture féraillée de 150 de haut de haut, et d'y noyer des fers à crochet ayant une extrémité filetée afin de boulonner la lisse et des sabots pendant la prise du béton.

C'est assez long comme travaille, il y a pas mal de m linéaires à couronner (l'argent que je verse à mon fils n'est pas une dépense), mais il y a deux avantages :

-on peut abaiiser la hauteur du plancher d'env 6 cm sachant qu'on a trop de hauteur au RdC et pas assez au 1er étage.
- puisqu'on rajoute des extensions au RdC en parpaing, ça permettrait de tout ceinturer ensemble.

J'aimerais avoir votre avis sur son idée, j'aurais voulu vous montrer des images mais à priori ce n'est pas possible.

Bonjour
La surélevation est en bois, et nous étendons la cuisine du RdC en parpaings.
Aussi, je voulais dire plus haut " afin de boulonner la lisse et la muraillère" au lieu de "afin de boulonner la lisse et des sabots.

Une solive posée sur une lisse d'assise de 50 "chimiquement" ancrée sur  le chaînage existant est personnellement ma préférence, j'avais des doutes sur sa solidité, mais vous dites ça tiendrait.

Mon fils propose une autre solution, si j'ai bien compris votre avis est que c'est bien trop compliqué. Aussi, si j'ai bien compris, vous pensez que le béton du nouveau chaînage, simplement coulé, n'adherera pas suffisamment en traction sur le béton du chaînage éxistant (sans mélange de fers). C'est bien ça que vous pensez, j'aimerai le savoir puisqu'on n'a pas droit à l'erreur.

Une dernière question concerne la ceinture de 38. J'aurais pensé que sa contribution à la rigidité de l'ensemble dalle de bois est insignifiante comparée aux panneaux du plancher. Je suppose donc qu'il évite aux solives de prendre toutes les charges verticales. J'ai lu sur un site "la périphérie de la paroi horizontale est fermée par des poutres ou des entretoises pleines" Voyez-vous un inconvénient à la solution par entretoises?

Je vous remercie.

Merci de ces réponses très précises. Ca vous prends votre temps, mais sachez que c'est vraiment precieux pour moi.

Une partie n'tait pas trop claire (pour moi). Je numérote mes questions pour facilite vos réponses:

"avant de poser la sablière à plat, vous collez dessous 2 compribandes (un sur chaque bord). une astuce pour améliore la liaison "

1. C'est sur les côtés ou sur les bords extérieurs, face supérieure ou inférieur?

"mettez les scellements à l'avancement de la pose des solives. 1 solive sur 2, vous mettez une équerre, clouée dans la solive  et la cheville passant dans le trou de l'équerre."

3. Donc on scelle une cheville dans la maçonnerie, puis pose de la sablère pré-percées (assez large) et des solives, puis une vis qui ancre la sablière et l'équerre en même temps?

Encore merci.

OK, c'est très clair.
J'ai une question supplémentaire sur le plafond 1er étage/plancher grenier. Pourriez-vous me confirmer que cette 'dalle' doit être rigidifiée par un plancher, m^me si nous n'avons aucune utilité de ces metres carrés. De quelle épaisseur?

C'est souhaitable
Si ce n'est qu'un diaphragme, du 9 suffit ; mais comme il y aura forcément un distrait pour marcher dessus un jour ou l'autre, du 16 serait mieux.

Merci pour ces réponses, si vous voulez bien j'aimerais remonter au niveau du toit pour une dernière question.

Comment faire le toit? Je suis parti sur la solution classique, ardoises naturelles (c'est obligatoire) sur liteaux/solives/poutres. Sans isolation toiture puisque le grenier ne sera jamais utilisé manque de hauteur et j'aime l'idée que l'air puisse circuler librement sous la charpente de la toiture. 16m horizontal de long sur 3m60 de large, une pente de 20°, je pensais poser les poutres dans le sens de la largeur de sorte qu'elles bloquent la grande façade ouest de 16m orientée vents dominants.

Puis une hésistation. Ca ne serait pas mieux de mettre des panneaux sur le toit? Donc un long tour sur Internet pour savoir comment faire les pro's sur les MOB, ou les autoconstructeurs qui montent à partir de kits. En fait on voit les deux.

Je dois ajouter que j'ai un problème de poids. Je rehausse sur du parpaing de 15 (je ne devrais pas le faire mais je le fais quand même).

Quel est ton sentiment à ce sujet?