le spécialiste Fermacell ici c'est Goldorak !

le Fermacell c'est lourd, donc gaffe. tu as vu leur site ? il doit y avoir les détails.

pour les cloisons, tu as le Fermacell Panterre. un placostyle écologique.
les carreaux de platre, quid de l'écologie, de l'isolation phonique (vs Fermacell Panterre ou placostyle) et de l'inertie ?

pour l'inertie c'est tout bon. maintenant tu peux aussi mettre des briques de terre crue si tu veux une grosse inertie !

fermacell au plafond. oui pourquoi pas mais ,ne  faut  il pas compter un certain poids comme charge permanente pour la charpente, et le matériaux de toitures, … enfin je sais pas,  et vous faites comment pour enlever le formaldéhile du bois massif....

Goldorak a écrit:
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> Le Fermacell est tout à fait indiqué pour cet
> usage avec un bémol :
>
> - les plaques de 2,5x1,2m c'est très lourd à bout
> de bras et très encombrant. Utiliser de préférence
> des plaques de 0,6m de large quitte à faire plus
> de joints. Pour une pose de grandes plaques en
> plafond, il faut être trois mini et utiliser des
> dispositifs mécaniques qui s'apparentent à des
> étais mais en moins lourd.

tu n'as pas de photos du schmilblik ?
>
> - le Fermacell-Panterre est spécifiquement étudié
> pour les cloisons isophoniques. C'est cher mais
> souverain. Et çà fait coupe-feu en même temps.

souverain, mais par rapport au placostyle de 100 ?
>
> Tout çà est assez lourd mais peut-être pas
> totalement suffisant côté inertie. Solution :
> remplir les cloisons de briques de terre montées à
> sec ou de sable sec (plus délicat à installer mais
> TRES efficace. Soigner les fixations des parements
> pour résister au tassement ou cloisonner
> horizontalement).

ou mettre du sable dans les briques.

Tu as un topo comparatif mettant en scène cette notion (notamment) sur ideesmaison.com et de comparer les différents types de mur.
D'un point de vue simplement thermique (hors hygrothermique),
La Résistance thermique d'un isolant est le paramètre représentatif du comportement statique de l'isolant : pour une diff. de temp (int;/ext.) fixée, on perd tant de Watts/m2/h (= Euros/jour en hiver).
Le retard d'onde (ou déphasage ou amortissement) est un paramètre représentatif du comportement dynamique (dans le temps) de l'isolant : en plein cagnard, un isolant peu dense se réchauffera vite et fera rentrer la chaleur dans l'ouvrage. Pour peu que la construction soit strictement basique (pas de débord de toiture, isolation intérieure, inertie insuffisante…) et le bilan sur 24h sera positif : la maison va chauffer de jour en jour et, en période de canicule passer en "surchauffe".
L'onde dont je parlais était l'onde de choc thermique : la méchante température caniculaire du soleil d'été (le soleil qui tape dur à partir de 10-11h le matin) ou la chute raide des températures en fin de journée en mi-saison.
Cette notion pour rester simple (cf. : NF EN ISO 13786  P50-738 du 01/2000 plutôt illisible) tient compte de la résistance thermique, de la capacité thermique et de la masse volumique du matériau. Vu la forme des équations, pour l'inertie "intérieure" : on cherche tout simplement à minimiser la résistance et maximiser la capacité th et la densité. Pas besoin de poser une ligne de calcul pour comparer deux matériaux à mettre en oeuvre en inertie intérieure : simplement comparer résistance/(capa.th. x densité) -ou l'inverse-.

Cette notion (intégrée aux Règles Th-I) est apparue avec la RT2000 (mais sans être applicable) pour prendre cas de l'effet estival sur le bilan thermique. Facteur solaire des baies et ventilation réelle de la lame d'air derrière le bardage sont des prescriptions simples qui sortent de tout çà.

A+ volontiers.

<>Quid de l'utilisation de la terre entre deux cloisons de volige?

c'est un moyen de valoriser une ressource disponible, pas une technique éprouvée (çà se saurait).
L'adaptation des techniques ancestrales à ce cas précis consiste à prendre le bon (gratuit) de ce qui peut à priori le mieux convenir. On navigue en plein brouillard (hors normes, hors DTU, hors références ancestrales -ils nous regardent d'en haut- ). Je pense que "element-terre" est le mieux placé d'entre nous pour aller plus avant sur ce sujet. Il "sévit" sur une MailingList orientée "Construction/Matériau traditionnel" (batir-saing.org). Le sujet à mon sens mériterait d'être débatu ici (autoconstruction ne veut pas dire nécessairement utiliser des produits que sous avis techniques avec label cosmique de l'Etat Global de la Galaxie dûment estampillé) mais comme çà existe déjà, donc, par conséquent .
Perso, je compte mettre en oeuvre ce procédé en cloison intérieure avec un pare-pluie revêtant une ossature bois simple (bois plus fin quand même) que je voligerai. J'exclue ce principe (pour moi) à pouvoir recevoir directement les ardeurs de Râ de peur de percevoir des déformations de la volige dûe au "travail" de la terre suite au séchage/deséchage jour/nuit.
Avec un pare-pluie, je bride la potentielle capacité hygrorégulatrice de la terre mais je n'ai pas de retour d'expérience formel sur lequel m'appuyer pour justifier sa non présence. Je l'ai mis (le pp) pour être sûr d'avoir qqchose de propre (ambiance intérieure, ne pas avoir de poussière de terre qui tombe chaque fois qu'on choque le mur).

<>Je suppose qu'il faut la faire sécher avant de l'utiliser? Y a t-il une méthode?
Quelle épaisseur faudrait-il prévoir?
-> element-terre (allo......... :-)
ma seule contribution là-dessus -tjrs pour une cloison intérieure- est de faire surtout dans le non-isolant (pas d'adjonction de copeau de bois ou autre) et de cerner un éventuel besoin phonique.

<>le moindre coût et la facilité de mise en oeuvre
il y a aussi le temps. En utilisant des produits manufacturés (pour revenir au Fermacell initial), tu achètes aussi le gain de temps de pose qui restera avec un minimum d'expérience sans rapport avec des techniques plus traditionnelles.

A+

p.s. : ds le 1er § de mon post plus haut, à la place de :
"Le retard d'onde (ou déphasage ou amortissement) ", il faudrait lire :
"Le retard d'onde (ou déphasage ou décalage en temps).
mea culpa.

pour Charles : pas besoin d'autre chose que la paille pour ton plafond
Verifie simplement que l'espace entre les solives et l'epaisseur de ton matériaux de parement de plafond permettent de soutenir leur poids(pour drs ballots de paille à plat : 120kg/m2
Philippe