comment améliorer l'inertie?

sarah bienaimé · 14/02/2005 22:16:20

Bonjour,
Nous préparons un projet de maisons en madriers contre-collés. Toutes les pièces de vie se situent au sud avec gain direct de chaleur (solaire passif avec vitres peu émissives et lame d'argon) et un poêle à convection naturelle type Bullerjean au centre de la maison. Zones tampons au nord (local technique, cellier, sanitaires, placards…) Distribution de la chaleur par couloirs courts et larges. L'isolation des murs: laine de mouton traitée sel de bore. Isolation combles: perlite ou équivalent. Nous planchons depuis peu sur les avantages et les inconvénients d'un puits canadien couplé avec une VMC double-flux (notamment pour les économies d'énergie mais aussi pour le maintien hors gel en cas d'absence). La maison se situe(ra) vers 1000 m d'altitude, plein sud.
Nous sommes intéressés par tout type de commentaire. Nous cherchons également des moyens simples d'augmenter l'inertie peu performante de la construction bois. Merci à vous. Sarah.

Syl20.h · 15/02/2005 00:36:31

Bonsoir,

sarah bienaimé a écrit :

Nous préparons un projet de maisons en madriers contre-collés

bois massif complet OU complexe bois/isolant/bois ?

Syl20.h
p.s. : et pour info, c'est où ce petit bijou ? Alpes ? Pyrénées ?

EricM · 15/02/2005 08:48:03

C'est vrai que ce serait bien si tout le monde documentait son profil en indiquant sa region

sarah bienaimé · 15/02/2005 15:05:49

Le projet est situé dans le Cantal, Auvergne. L'isolation est du type bois + isolant + bois. Isolant murs: laine de mouton. Combles: perlite.
Merci pour vos réponses.
Sarah.

Syl20.h · 15/02/2005 19:30:44

bon, ok.
comme on risque de tourner en rond un p'tit moment :-),
allons-y précisément :
-où est le contrecollé ? ép. ? est-il porteur ? ou seulement en parement intérieur ?
-de l'int. vers l'ext., pourriez-vous décrire vos murs extérieurs (couche par couche avec ép),
-idem pour planchers,
-les combles sont-ils perdus ou aménagés ? sur toute la surface ? Y a-t'il distribution de la chaleur du RdC jusqu'à Etg (si Etg) par volume intérieur ?

çà simplifiera et permettra d'avoir déjà une idée de l'inertie "en base".
(si vous avez uploader vos plans qqle part, çà serait parfait).
+

EricM · 15/02/2005 22:21:37

Vu le descriptif de votre maison, vous avez deja apparemment planché…
Concernant votre question sur l'association de puit canadien et de VMC double flux, avez vous deja regardé les cahiers de présentation et les cahiers techniques traitant particulierement de ce sujet sur le site Minergie?
Si non, ce serait une bonne base de départ…

Vous pouvez les télécharger sur: http://www.minergie.ch/fr/index.php?service-5.2
Et notamment les documents:
- Aperçu des systèmes d'aération
- L'aération dans les bâtiments MINERGIE: Guide de conception
La brochure montre les points auxquels il faut faire attention lors de la planification des aérations dans les pièces. Elle contient de nombreux conseils pratiques.

sarah bienaimé · 15/02/2005 23:26:38

Bonjour,
Je vous remercie de vos questions qui me montrent que je suis loin d'être au point sur les caractéristiques de la maison.
Je vais commencer par ce que je sais et je prendrai le temps de m'informer sur le reste auprès du constructeur.
Le madrier contrecollé est porteur. On peut demander une épaisseur de 88 à 160 mm, avec triple rainurage (nous ne savons pas encore quelle épaisseur nous allons demander). Ensuite vient la laine de mouton, 80 mm d'épaisseur prévue. Puis vient l'habillage bois intérieur, et là je ne connais pas l'épaisseur.
Pour les planchers, nous souhaitons mettre du bois partout mais c'est surtout pour une question de contact car je suppose que ça n'améliore pas l'inertie des piéces. Là il faut qu'on planche encore.
Toutes les pièces de vie auront un gain direct de chaleur avec des baies vitrées peu émissives. Le poêle fera le complément : 14 kW, air pulsé par convection naturelle, 17 h d'autonomie annoncée (moi je dirais plutôt dix si je me fie aux témoignages). Pas de gainage. Pas d'étage.
Se pose alors le problème de la salle de bain au nord, et des combles aménagés (équivalent de 1/4 de la surface au sol, plein est, accès par escaliers 1m d'ouverture à partir de la pièce principale). On ne souhaite pas dépasser 17- 18 °C même dans la salle de bain. Mais comment y assurer une température décente sans passer par l'electricité? En rajoutant un poêle d'appoint? Est-ce qu'on peut imaginer placer une pierre de type olaire derrière ou sous le poêle principal pour un meilleur rayonnement? Est-ce que le plancher bois, même foncé, n'est pas une très mauvaise idée? En plus je n'ai aucune idée de quelle façon construire la chape pour gagner de l'inertie.
En fait le constructeur va sûrement nous proposer des solutions. Mais je souhaite comprendre de quoi il parle et pouvoir le cas échéant proposer des solutions qui me paraissent plus adéquates.
Je ne possède pas de plan à télécharcher : je les ai fait moi-même avec crayon et papier et je vais les soummettre au constructeur la semaine prochaine. Je vais essayer d'être au point sur l'inertie d'ici là!
Merci. Sarah.

Syl20.h · 16/02/2005 04:00:26

Bonsoir,
la question d' "inertie" peut se régler concommitamment :
1°/ rejeter tout isolant dehors, i.e. mettre le matériau ayant la capacité thermique la plus importante (le bois massif, pas l'isolant) dedans <=> isolation rapportée à l'extérieur.
et/ou
2°/ être capable de stocker l'apport solaire (que le moindre rayon solaire soit le plus rapidement possible absorbé par une paroi (cloison, muret, plancher), i.e. qu'il ne surchauffe pas l'air intérieur <=> lissage thermique. Ceci s'obtient en présentant aux dits rayons un matériau absorbant (thermiquement parlant) : béton plein, pierre, granit ou schiste (la couleur sombre qui va bien, en plus).
et/ou
3°/ améliorer la répartition des calories en faisant participer les parois à la distribution des dites-calories : cloisons massives.
…
pour ce qui est de votre principe de chauffage, ne s'agissant pas d'un poêle de masse, il n'y aura pas grand chose à "pomper".
…
pour le planchers (bas), c'est la config du terrain et sa nature qui définiront la possibilité de faire un terre-plein (dalle sur sol=>régul. Eté=>pas de plancher bois).
…
pour ce qui est de vos "problèmes" de SdB et Combles; comme vous l'exprimez très bien, il s'agit de pbm pontuel… qui peuvent se résoudre bien entendu par des solutions elles aussi ponctuelles,
et/ou
avec une réflexion globale sur l'organisation de vos espaces et leur orientation, le terrain, etc… bref à voir (travail de conception initial).
…
pour finir,
en rencontrant un constructeur, vous aurez en face de vous un professionnel du bois qui "fait du bois" : il ne sera pas là pour "reconcevoir" votre maison (quant à la justification des solutions qu'il pourra évoquées).
+

sarah bienaimé · 21/02/2005 20:54:53

Bonjour,
J'ai potassé le principe de "l'inertie thermique" et commence à y voir plus clair grâce aux pistes données dans le précédent message.
Malgré mais recherches je ne comprends ce que veux dire, je cite:
"pour le plancher (bas), c'est la config du terrain et sa nature qui définiront la possibilité de faire un terre-plein (dalle sur sol=régul. Eté=pas de plancher bois)

Ce qui est entre parenthèses est très obscure pour moi.
Pour la dalle, j'ai trouvé une proposition du type:
-hérisson ventilé
-chape béton avec galets ou pierres volcaniques coulés dedans
-carrelage argile crue ou cuite.

Est-ce une bonne solution pour améliorer l'inertie?

Est-ce que certains bois lourds, comme le chène ou le frêne n'ont pas une inertie thermique satisfaisante pour faire un plancher (je pense surtout aux chambres, pour lesquelles le carrelage ne nous enthousiasme pas plus que ça).

Et si on décide de faire un mur masse dans une maison en bois massif telle que la nôtre, de quel côté faut -il le placer: au nord, en prise direct avec le rayonnement des fenêtres?
J'ai lu que le chanvre pouvait avoir une bonne inertie… Mais sous quelle forme?
Merci pour vos réponses.
Sarah.

Syl20.h · 22/02/2005 04:54:58

Bonsoir,

pour le plancher (bas), c'est la config du terrain et sa nature qui définiront la possibilité de faire un terre-plein

Le choix terre-plein/vide sanitaire/sous-sol/poteaux ne répond pas à la seule recherche d'inertie. C'est d'abord l'adaptation de la construction au terrain : orientation, pente de celui-ci; les choix architecturaux; les contraintes locales d'urbanisme qui définiront ensemble la faisabilité d'un terre-plein.

"(dalle sur sol=régul. Eté=pas de plancher bois)"

Lorsqu'on parle des planchers (bas) sur terre-plein du point de vue de "l'inertie", on s'intéresse au confort d'Eté. Le contact au sol de la dalle va permettre d'extraire les frigories du sol qui viendront tempérées votre intérieur.
Dans cette recherche, il convient donc d'éviter les planchers/revêtements bois qui sont à priori isolant.
Le "seul" isolant (imposé si volonté d'accord avec la RéglementationThermique2000) sera l'équivalent de 50-60mm de PSX posé avant la chape. Celà contrarie bien entendu l'effet recherché (Eté) mais permet, ne l'oublions pas quand même, de ne pas avoir l'impression d'avoir un frigo sous les pieds en hiver.

Pour la dalle, j'ai trouvé une proposition du type:
-hérisson ventilé
-chape béton avec galets ou pierres volcaniques coulés dedans
-carrelage argile crue ou cuite.
Est-ce une bonne solution pour améliorer l'inertie?

Si on s'est donc compris, c'est le concept même du terre-plein qui permet d'exploiter l'inertie du sol à raffraîchir en Eté. Ainsi, quand vous dîtes "améliorer l'inertie", je le comprends à comparer à un VideSanitaire ou un plancher bois.
La ventilation d'un hérisson vise à remédier aux problèmes éventuels d'humidité du sol. A voir donc selon celui-ci.
Votre montage est non-isolé. A vous de voir en hiver.

Pour faire simple : En été, profiter de l'inertie du sol par un terre-plein.
On parle là de la simple capacité de conduction des frigories par la dalle (qu'elle ne soit pas trop isolé donc).

Est-ce que certains bois lourds, comme le chène ou le frêne n'ont pas une inertie thermique satisfaisante pour faire un plancher (je pense surtout aux chambres, pour lesquelles le carrelage ne nous enthousiasme pas plus que ça).

On parle toujours de plancher (=> confort d'Eté).
L'utilisation de bois "fins" collés sur dalle est permise (dans les limites du DTU).
C'est la solution contrariant au minimum l'effet recherché (pomper le froid, donc ne pas mettre d'isolant qui viendrait entraver le résultat). Utiliser en parement de sol, qu'il soit lourd ou léger ne changera de très peu de choses.
Si maintenant, vous comptez mettre en oeuvre un parquet (lame massive donc plus épaisse donc plus isolante), il y aura une lame d'air (just'en dessous) qui viendra encore pénaliser votre pompage du froid du sol.

euhhh, désolé, j'ai pas vu l'heure :-)
je reprendrai plus tard… (promis)
+
Syl20

p.s. : et en entendant, orienté vos recherches (google) vers inertie de transmission(i.e. diffusivité, vitesse de transfert) et inertie d'absorption(chaleur spécifique, effusivité)
et à méditer : les différents coef thermiques sont couplés entre eux, rechercher comment les découpler

sarah bienaimé · 22/02/2005 10:03:56

Vous ne dormez jamais?
Effectivement, j'ai dit "améliorer l'inertie" et cette indication est insufisante étant donné le contexte. A 1100 m d'altitude, avec le rafraichissement nocture très intense ici (il peut faire près de zéro la nuit en été et à la période de canicule jamais plus de 15 grand maximum) je ne souhaite pas particulièrement pomper du froid. Par contre, pomper du chaud en hiver, 10 fois oui. Je vous ai donc probablement induit en erreur. Vu notre terrain, la pente, et la roche volcanique en sous-sol, ce sera une dalle en terre plein. Dans ce contexte je cherche la meilleure adéquation dalle/plancher gardant à l'esprit que l'hiver est long et rigoureux.
Merci à vous.
Sarah.

jfquillacq · 22/02/2005 17:52:11

Comme quoi, ce qui est envisageable dans le sud ouest (nombre de DJU <2000) est bcp moins pertinent en moyenne montagne (chambery alt >800m, nombre de DJU >3200).
Cla dit, dans le contexte que vous décrivez, vous ne récupérerez pas de calories du sol en hiver avec un système passif, et moins votre dalle sera isolée du sol, plus vous réchaufferez le sol, pas la maison !
Au risque de me répéter, je persiste à penser qu'il vaut mieux, dans le contexte contemporain, forcer un peu plus sur l'isolation, que de trop miser sur l'inertie pour le confort d'iver.
Quant au confort d'été, j'ai trouvé, jusqu'à présent, deux solutions acceptables :
- les murs pleins d'au moins 7Ocm d'épaisseur
- le calfeutrement rigoureux et par l'extérieur des ouvertures, associé à une ventilation nocturne naturelle.
si on peut planter des arbres à feuillage caduc, très ombrageux l'été (genre chêne, chataîgner, platane, catalpa) et supportant bien l'élagage l'hiver (comme les deux derniers), on peut attendre un bonus de 2 à 3°

pour les DJU, voir
http://www.costic.asso.fr/communication … 99_9.phtml

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