Nicolas, tes remarquent plaident pour l'inertie.
Comparons le comportement d'une paroi lourde (terre, pierre, béton) et d'une autre légère (ossature+ placo par exemple) pour un même vitrage ensoleillé. Donc l'apport calorique solaire est le même car la vitre est la même. Dans le premier cas, le coup de chauffe est absorbé par le matériau inertique et restitué dès que l'apport cesse. On parle donc de déphasage et de régulation car l'air n'est pas chauffé sur le coup mais plus tard. Le mur continue de chauffer après l'ensoleillement ce qui évite une consommation supplémentaire de chauffage quand il fait nuit. Dans le second cas, la paroi légère ne peut accumuler que trop peu d'énergie, l'excédent calorique est redonné directement à l'air ambiant si bien qu'il y a risque de surchauffe pendant la journée et on peut même ouvrir les fenêtres pour rafraîchir l'air en hiver. Dès que le soleil disparaît, il fait tout à coup froid , il faut donc utiliser plus tôt un appoint de chauffage. Ou si le temps est variable, on ne sait pas trop comment chauffer.

Evidemment, exposer de la maconnerie lourde intérieure à un ensoleillement estival va entraîner une surchauffe, c'est pourquoi maintenir les matériaux stockeurs hors de portée des rayons zénithaux estivaux par le biais de pergolas, casquettes, végétaux est primordial.

Autre exemple empirique: pourquoi les églises sont-elles si fraîches en été? (Si froides en hiver diront certains car elles ne sont pas chauffées…)

Il me semble que, de par le fait du rôle de tampon thermique, il est plus facile de lutter économiquement contre les aléas de la météo grâce à l'inertie. Contre les coups de froids durs subis, il est vrai qu'il va y avoir un déphasage pour monter en température. Mais une fois la montée en température terminée, seul un petit apport continu suffit pour entretenir la diffusion lente des calories stockées.
Cependant, l'inconvénient de la lenteur de la montée en température est plus faible, à mon sens,  que celui d'avoir à se soucier de réguler le chauffage en permanence en fonction des aléas de la météo de ce mois de mars pour les habitats légers (grandes amplitudes thermique).

Nicolas je te suis sur ce raisonnement car chez moi aujoud'hui (maison paraping et PC) des qu'il y a du soleil on passe vite a 24/25 C en plein hiver. Le probleme vient aussi de la sonde exterieur qui est au Nord la ou le soleil ne tape jamais en hiver. Un installateur m'a dit que lui les positionnaient a l' est, un autre me dit qu'il n'en mettait pas et que seule la sonde d'ambiance servait a reguler.

Pour les longs moments d'absence, je me repete en disant que la VMC 2F couplée au PC c'est le top.
Ensuite maintenant, les systemes de mise en route a distance par mobile ou meme ligne fixe, sont accessibles a un cout abordable, donc des que tu rentre de vacances, tu peux activer le chauffage a l'avance.

Là effectivement, on est complétement d'accord !

à plus forte raison, votre maison s'étant privée de l'inertie du sol, il était justifié de "ratrapper" de l'inertie. d'où les cloisons.

reflexions que je me fais après lecture du fil:
1.Couler une dalle soi même à l'étage, sacré boulot non? qui l'a déjà fait  .......
2. l'intérêt d'une ossature bois, n'est ce pas d'avoir un chantier "sec"…

…

Ahhh quel beau WE, ça fait 6 mois qu'on attendait ça…

Pour  JC:
La terre crue du jardin a été utilisée pour l'inertie, sa gratuité, sa facilité pour accrocher un enduit et pour l'isolation phonique aérienne excellente qu'elle procure, dès que je n'ai plus eu de chanvre en fibres.

J'avais auparavant fait des cloisons intérieures en béton de chanvre en rajoutant du sable ( 650 kg/m3) pour isoler phoniquement les pièces. J'avais choisi cette solution car je voulais garder l'aspect chanvre banché brut à l'intérieur. Bon…comme finalement ça n'a pas eu l'effet escompté (strates trop présentes …), on a dû enduire (excellent support d'ailleurs) mais du coup si on était parti sur de la terre dès le départ, on aurait augmenté l'inertie et réduit la dette familiale. Même si 650kg/m3 est un matériau inertique, la terre peut aller jusqu'à 1600kg/m3.

A savoir que la mise en oeuvre de la terre banchée ou celle de la terre-paille est aussi pénible et a le même rendement que le chanvre-banché, je choisirai donc la terre pour l'extension…

Pour lestef, le thermopierre n'est pas un bon isolant phonique car pas d'inertie.

JC, pour savoir si la terre de ton terrain est utilisable (pas de terre végétale, à séparer au moment du terrassement et à stocker sur une bâche recouverte), regarde déjà si les anciennes contructions d'avant-guerre de ton village en utilisent, et avec quelle technique (pisé, adobes, BTC, terre-paille, bauge, torchis). Si c'est OK, tu peux sans doute te lancer dans le même genre.
Autrement, il existe tout à un tas de mesures décrites sur le site du gabion. Moi, j'aime bien le test de décantation qui donne un aperçu assez fiable des taux d'argile, limon, graves dans la terre.
J'ai fait une liste (très petite) de sites et de livres qui me paraissent incontournables pour se lancer dans l'autoconstruction sur ma page contact de mon site.
Egalement, il faut savoir si ce sont des murs porteurs ou simplement des cloisons qui sont concernées. Dans le dernier cas, comme il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucun risque, on peut souvent prendre la terre telle quelle. On a souvent tendance à vouloir des ouvrages superrésistants par rapport à leur fonction et c'est souvent inutile de stabiliser avec de la chaux , du gravier ou de la paille (mais ça nous déculpabilise).
A la limite, amuse-toi une journée à monter un mini-mur et regarde 2 mois après son comportement, tu verras bien.
C'est à la portée de quiconque mais c'est une organisation particulière (extraction et sèchage de la terre 3 mois avant utilisation, cure lente et à l'abri du gel et de la pluie=> chantier à la belle saison).

Bah, j'ai récupéré des ballots de paille de lin et j'envisage cet été (fin aout) d'isoler ma grange en terre-paille, si t'as qques disponibilités ;-)

Je viens de regarder vite fait le système D du mois en librairie qui a une fiche technique sur le torchis. Ca avait l'air pas mal sauf pour l'étude de la terre imprécise.

Pour en revenir à l'inertie, à volume égal, mieux vaut la plus grande surface d'échange, comme un radiateur. Par exemple, entre une dalle de 10m2 de 10 cm et une cloison de 20m2 de 5 cm, la cloison participera de meilleure manière dans l'inertie de la maison.
Comme une dalle est très étendue sur toute la surface, elle est souvent mieux placée pour jouer ce rôle que plusieurs cloisons. A vos calculs:
Pour une surface de 80m2, remplacer une dalle béton de 10 cm nécessite 80m2 de cloisons (béton) de 10 cm d'épais soit pour une hauteur de 2,50m, 32 mètres linéaires de cloisons. Comme c'est rarement en béton, c'est plutôt terre ou chanvre avec moins d'inertie il faut quasi doubler les surfaces murales....
est-ce clair?