il me semble que la 1ere question qui conditionne tout le reste du plancher , c est :
-herisson pour privilégier l inertie et confort d été , dans ce cas beaucoup d isolant me semble contradicatoire
-ou vide sanitaire avec tres grosse isolation , pour privilegier les economies d nrj
?

Je suis dans le Livradois, même nature de sous-sol c'est à dire imperméable. Je ne sais ce que tu entends par drainant mais les eaux pluviales s'écoulent horizontalement et peuvent parfois stagnées dans des cuvettes. Dans mon cas le décapage de la terre végétale et les fondations posées perpendiculairement au sens de la pente ont sensiblement ralenti les écoulements. Je poserai certainement un drain en périphérie par sureté.

Le pare-pluie en laine de bois c'est un panneau type phaltex bitumineux ? Tu peux assurer l'étanchéité à l'air au niveau de ta liaison panneau pare-pluie et tasseau par un cordon de mastic. Attention à très bien ventiler la lame d'air sous le plancher.
Quand au frein-vapeur, l'osb est suffisant en principe. Cependant qu'elle est la perméabilité de la colle du carrelage (aucune idée) ? Si celle-ci est nulle, il me semble raisonnable de rendre la face opposée également peu perméable avec un pare-vapeur adapté, ce qui éliminera un risque d'accumulation d'humidité dans l'isolant. Ton sol est tout de même proche de la sous face du plancher.
Pourquoi 2 couches de fermacell ? C'est coûteux! Le carrelage (format < 30x30) peut se poser directement sur l'osb en insérant préalablement une couche désolidarisante type natte Schluter-Ditra et en prévoyant une rigidité renforcée du plancher (entraxes, section solives, osb doublé).

Je suis à 10 kms au sud de Billom (63). Je t'assure le sol ici est considéré comme imperméable malgré les fissures ou failles. L'eau s'écoule majoritairement dans l'épaisseur de l'arène granitique. D'ailleurs le SPANC m'a recommandé un filtre à sable vertical drainé pour le traitement des eaux usées. J'ai quasiment le même profil de sous sol que toi.

Du mastic acrylique (1ère catégorie je crois) doit faire l'affaire pour fermer les imperfections de coupe du phaltex. Un plancher n'est pas exposé directement au vent ni aux intempéries en général. Au fait quel épaisseur ton phaltex et quel prix/m² STP ? Pour mon plancher bois rdc j'hésite entre du phaltex 10mm, du steico bitumineux 10mm (3,13 €/m²) et du dfp 16mm (idem dwd en moins cher 5,80€/m²). Pour les 2 premiers, bien que panneau autoportant, c'est la rigidité dans le plan qui m'inquiète avec le temps.

Je pensais le pare-vapeur côté extérieur pour l'été, mais ce n'est une pratique habituelle me semble t'il. Bon je ne suis pas expert dans ce domaine mais si ton plancher est peu perméable d'un côté vaudrait mieux qu'il le soit également de l'autre, le phaltex étant plutôt perméable à la vapeur d'eau. Tu pourrais remplacer le phaltex par de l'osb comme le recommande le CNDB pour un plancher bois,  de l'intérieur vers l'extérieur :
- osb 16mm
- pare-vapeur
- isolant entre solives
- osb 9 mm ou panneau bois-ciment 12mm
Dans mon cas de plancher, parquet BM + cellulose vrac + fibre de bois, pro clima préconise de mettre un frein-vapeur Intello sous le parquet BM afin de permettre le transfert de vapeur dans les 2 sens (été/hiver). Mais dans mon profil de plancher tous les matériaux sont perméables. J'ai toutefois le même souci pour certaines pièces carrelées, pour lesquelles je mettrai sans doute de l'osb 9mm (entre 5 et 6 €/m²)en sous-face. Rien n'est encore tranché.

En effet, pour la cuisine et la SDB je poserai du carrelage sur 2 couches croisées d'osb3+ 16mm + natte Ditra + colle. Je ne sais pas réellement ce que vaut cette solution car je ne l'ai jamais testée. La couche d'osb supplémentaire + la natte est inférieure à 10 €/m². La 2ème couche d'osb ne se justifierait pas techniquement compte tenu de la rigidité de mon solivage (> l/700) mais comme il s'agit de petite surface le surcoût es faible.

Pour le solivage : section des solives 60x240, entraxes 312mm, portée 3,70m, ch. permanentes=50kg, ch. d'exploitation 250kg.
Tu n'aurais pas des compétences en charpente ?

Calcul du solivage avec une petite application excel.
Artisan charpentier ça tombe bien, j'ai une interrogation au sujet des chevrons : mon garage en ossature bois est monopente (pente 30%) sur lequel la charpente sera sans pannes intermédiaires avec des chevrons de 80/130 pour une portée de 3,92m et entraxes de 312mm. Faut il bloquer le pied de chevron ? D'ailleurs je me pose la même question pour les chevrons concernant le reste de mon bâtiment qui lui est composé d'une charpente traditionnelle avec 2 pannes intermédiaires.

Serait-ce possible d'en profiter ?

J'imagine que tu as calculé la section des chevrons même si personnellement j'aurai mis une section plus importante et un entr'axe plus important aussi ~400 mm. La portée de 3,92 nécessite d'étresillonner les chevrons pour éviter toute déformation. Quant à bloquer le pied de chevron, j'imagine que tu veux dire par là fixer le chevron sur la sablière. Si tu es en ossature bois légère ou poteau-poutre, il n'y a pas de retrait vertical différentiel des murs à prévoir, donc les chevrons peuvent (doivent) être fixés. Par contre s'il s'agit de madriers empilés ou de fustes alors le coulissement des chevrons sur la sablière est impératif.

Pour revenir à cette histoire d'imperméabilité du sol, je suis dans les monts du Forez également et mon terrain est un mélange de bleu (granit pur )et d'arêne. Eh bien je pensais, au terrassement initial, que seule l'eau de pluie ruissellait mais au moment où j'ai fait mon puits canadien j'ai découvert 3 sources qui percolait bien à travers les veines rocheuses avec un débit d'1l/minute dans un sol a priori imperméable, et qui au passage m'emb^te bien pour l'étanchéîté de mon regard.

Pour le carrelage, Ditra propose 2 couches croisées de fermacell avant sa natte. Je rajouterais en plus du granulat thermofloc pour compenser les grandes disparités de niveau dû au travail du solivage. (Chez moi, des écarts de 2,5 cm )