Moi je le mettrai pour la raison suivante:

- le fermacell, le chablis et les briques de terre vont laisser passer beaucoup de vapeur d'eau vers tes murs.
De plus au travers de tes prises de courant, interrupteurs etc, encore plus de vapeur va passer vers l'interieur des murs. Il n'est quasiement pas envisageable de calfeutrer tous les boitiers et differentes gaines a l'endroit ou ils ressortent a l'interieur de la maison. Donc tu auras une autoroute d'humidité qui va migrer dans ton mur.
Malgre le fait qu'il soit permeant, la vitesse a laquelle la vapeur sort de tes murs c'est comme un chemin communal, tout doucement…alors que l'autoroute envoie un max d'humidité....resultat: trop d'humidté dans tes murs.

As tu calculé le mu de chaque élément de ta paroi ?

fermacell            13
chablis               ?
brique de terre    ?
laine de bois         5
agepan dwd        11

tu dois avoir environs un facteur 5 de dedans vers dehors de maniere decroissante.
Sinon faut reguler la vitesse avec un freine vapeur.
Or tu as le fermacell et l'agepan avec un quasiment un mu identique donc tu auras trop d'humidité dedans.
En posant un freine vapeur bien calculé tu va ralentir le flux d'humidité pour que celle ci ne passe pas trop vite dans a travers ton mur en tout cas pas plus vite que son elimination apres captage par la laine de bois.
Idealement, il devrait etre 5 fois plus grand que le mu de ton dwd donc mu du FV >= 55.
de sorte que l'humidité soit evacuée plus vite qu'elle ne rentre.

Bioman, le mu est en general donné par le fabricant de chaque materiau.

Le mu n'agit pas comme le lambda ou le R et les additionner ne sert pas a grand chose.
Ce qui compte c'est que chaque materiau ait un mu participant a la bonne permeance du mur.
De l'interieur vers l'exterieur le mu doit etre decroissant dans un facteur 1 a 5 pour garantir au minimum l'evacuation de l'humidité qui aura migré dans la paroi.
Le moins permeant dedans et le plus permeant coté exterieur.

Par exemple si tu met du BA13 dedans, sa permeance est de 1 donc il laisse passer beaucoup de vapeur d'eau.
Si a l'exterieur tu met du dwd sa permence etant de 12, il laissera passer moins de vapeur d'eau que le placo donc embouteillage de vapeur d'eau dans ta paroi.
Il te faudra mettre un freine vapeur derriere le ba13 pour reguler la migration de la vapeur d'eau et dans ce cas le mu du FV sera >= 60.

Il faut aussi que les materiaux qu'il y a entre ces 2 couches aient une permeance coherante par rapport a cet echange de vapeur d'eau, donc un mu compris <60 mais superieur a 12.

C'est peut-être un peu tard pour MathieuB mais avec un peu de temps on peut facilement définir un diagramme hygrothermique d'une paroi qui permet de savoir si il y a condensation, a quelle t° et combien de vapeur d'eau. Je viens de le faire pour toutes mes parois car bloqué 2 jours à la maison et je me posais la même question que vous.
De plus on peut simuler le résultat avec des variantes de matériaux et d'épaisseur, avec ou sans FV…

Résultat : je peux me passer d'un frein vapeur pour toutes mes parois verticales et horizontales. Le point de rosée apparaît à des t° basses voir très basses avec une qté de vapeur condensée assez faible qui ne devrait pas nuire aux performances thermiques. Par précaution je poserai toutefois un FV dans la SDB et peut-être la cuisine.
Je précise que je n'ai pas de lame d'air côté intérieur (vide technique) qui empêcherait la diffusion par capillarité. J'ai conçu la maison pour laisser les murs extérieurs vierges de gaines, prises....
Selon les conditions climatiques mes parois pourraient évacuer entre 2 et 4 litres de vapeur d'eau par jour en hiver. Couplé avec une ventilation naturelle hygro assistée (avec préchauffage par capteur solaire à air pour le séjour) je pense (j'espère) avoir définitivement tranché la question.

en effet...................., le "f" est passé à l'as

étonnant qu'éric nous en est pas fait une, sur le "rein-vapeur"

>>Bioman, ca sert a rien de calculer le mu resultant, je l'ai deja expliqué  plus haut....

Effectivement, mais ne pas perdre de vue que c'est la "lame d'air équivalente" (MUd ou Sd)  qui est à prendre en considération, et non le mu.
C'est à dire qu'une couche ayant une épaisseur de 16 mm et un mu de 11 aura un Sd=0.016*11=0.176 m. C'est pourquoi on donne souvent cette grandeur (Sd) pour les freins vapeurs, car leur mu n'apporterait rien
ex classique pour frein vapeur : Sd=1.5m et épaisseur=250microns nous donne un mu=6000, et pourtant c'est déjà très respirant. On le mettra par exemple pour un mur ayant un couche externe composée d'un PXD ou un DWD.

Effectivement la lame d'air n'empêche pas la migration de la vapeur d'eau par contre elle stoppe le transfert par capillarité me semble t'il ? Comme l'eau liquide effectue le chemin inverse de la vapeur d'eau, elle ne pourra pas sortir du mur par l'intérieur avec une lame d'air. Bon c'est comme ça que je le comprends.

J'ai fait ma soupe avec un tableur à partir des infos donnés par AN dans ces différents post + cette application excel : http://perso.orange.fr/mayar/files/bila … rmique.xls

PAROI VERTICALE (ext-->int) :
dwd
fibre de bois 120mm 50kg/m3
pxd (complèment de contreventement)
fibre de bois 60mm 120 kg/m3
revêtement bois massif 18mm

PLANCHER HAUT (combles perdus) (ext-->int) :
fibre de bois 80mm
dfp (equivalent dwd)
fibre de bois 200mm
revêtement bois massif 15mm

PLANCHER BAS (sur vide sanitaire à ventilation ajustable) (ext-->int) :
dfp (entre solives)
cellulose 200mm
parquet bois massif 27mm

Pour la cuisine et la SdB le parquet BM est remplacé par un double platelage en OSB 16mm avec du carrelage. Ce revêtement est plutôt étanche.

Peut-être que je poserais un papier kraft entre le revêtement bois intérieur et l'isolant si j'arrive à connaître sa perméabilité. Mais son utilisation comme pare-vapeur avec la LV me laisse perplexe.
En règle générale j'obtiens une dégressivité de la résistance à la diffusion de la vapeur assez linéaire de l'int. vers l'ext.

Bon y a certainement une part et une envie d'expérimentation n'étant pas un pro de la question mais seuleument un laborieux