Tous les constructeurs ou presque utilisent l'OSB en contreventement extérieur, je ne savais pas que cela posait un probleme. Bizarre, bizarre

Merci de vos réponses, mais d'aprés ce que j'ai compris du livre de Oliva et ce que j'ai lu dans le forum, le risque avec des murs de MOB avec  OSB 3 en contreventement ( qui est quasi étanche) c'est que la vapeur d'eau qui traverserait la paroi de l'intérieur vers l'extèrieur (visiblement si c'est pas maintenant, c'est sauf miracle, quand l'étanchéité du pare vapeur ne sera plus efficace (vieillissement, déchirure accidentelle..)resterait coincée dans l'isolant et  mettrait en péril l'ossature bois non traitée. C'est pourquoi certains préconisent les murs respirants (et donc sans OSB (au moins à l'extérieur) qui , permet à la vapeur d'eau de sortir. Dans mon cas je ne peux pas revenir en arrière et il faut que je fasse avec l'Osb extérieur.
Le problème reste comment évacuer la vapeur d'eau depuis l'intérieur sans VMC
Pan

au point ou vous en êtes vous oubliez Oliva et vous suivez nos normateurs qui prescrivent le parevapeur (polyane) à l'intérieur. Vous êtes couverts par les DTU sauf bien sûr que dans votre cas ça n'apporte rien les prescripteurs ne sont pas les payeurs.
   On pourrait imaginer percer l'OSB extérieur (passoire) mettre un isolant type cellulose et reOSB en contreventement l'intérieur mais la c'est l'aventure et c'est nettement + cher.
   Autre solution vous ajoutez à l'extérieur une isolation 8-10cm et vous pouvez à ce moment la utiliser l'isolant intérieur (cellulose ou laine e bois sans frein vapeur) comme régulateur d'humidité sans craindre le point de rosée dans la structure, mais ça fera encore plus cher.

Pour l'aération vous pouvez faire appel à des cheminées avec aspiration naturelle voir Oliva ou les posts de Architecture Naturelle sur ce site

Pas de panique.
De toutes façons la méthode que vous utilisez est "la norme" enfin celle de pros.
Donc comme dit plus haut, si vous posez un PV avec soin super bien jointé que vous mettez une laine minérale derrière et que vous faites attention à ne pas le percer en passant l'electricité, l'eau etc…ça ne pose pas de problèmes même si ce n'est pas la meilleur solution.

Maintenant tout dépend de vos envies et de votre budget.

Sans remettre en cause ce qui est deja fait, vous pouvez très bien poser un isolant ecologique type fibre de bois ou ouate de cellulose, puis un freine vapeur et finir normalement.

En fait la vapeur d'eau peu avoir 2 passages:

- Soit vous faites un mur complètement permeant comme decrit par JP Oliva, et la la vapeur d'eau va doucement migrer à travers la paroi mais si j'ai bien compris c'est plutot compromis…

- Soit vous faites le montage decrit ci dessus et vos murs serviront de volant hygrothermique en stockant de la vapeur d'eau lorsqu'il y a excedent et en la libérant lorsqu'il y a un deficit. En fait elle va et et elle vient du même côté. Votre VMC en limitant la quantité voir en accelerant la sortie.

Donc rien de dramatique, faut faire un choix et ce choix est surtout question de budget et de conviction.

Ceci dit on est tous pareil, on apprend tellement pendant le projet et même apres qu'a la fin on a tous deja envie de recommencer pour faire encore mieux, c'est un sentiment naturel.

Vous pouvez tres bien finir cette maison comme prevu, en profiter un peu et puis si le courage vous vient, de revendre et recommencer en mieux plus tard.

Bonjour,

Pas si grave que ça, ton pb. En fait il faut calculer la valeur sd globale du mur, depuis le pare vapeur vers l'extérieur.
Dans un des nouveaux catalogues de Ageka, ils expliquent comment calculer un mur osb,  pour etre conforme et compatible avec les traversées de vapeur d'eau. (www.ageka.fr)
En fait une fois que tu as totalisé toutes les valeurs sd comprises dans ton mur en partant de l'int. vers l'ext. ( hors pare vapeur), il faut multiplier cette valeur par 6 ( rapport 1 à 6 mini) et ensuite sélectionner un frein vapeur ayant un sd légèrement supérieur à la valeur obtenue.
Pour info, on obtient le sd ( colonne vapeur d'eau) de chaque matériau,
par sa valeur mu * épaisseur .
par ex si ton Osb a un mu de 200, ça donne un sd de 200*0.012= 2.4m ( ce qui n'est pas si étanche que ça), il faut ensuite ajouter tous les autres sd correspondant aux matériaux qui composent le mur, y compris pare pluie ( et on s'arrete là). 
Tu choisis ensuite ton frein vapeur ou pare vapeur, ils ont des frein vapeur à sd 6.45m, 18m, 40 m, au dessus ce sont des pare vapeur à sd 120 m et meme 300 m ( presque étanche).

J'espere avoir pu t'aider, n'hésites pas si tu as d'autres questions…

bonne chance

bdab-bdac

Merci énormément pour vos réponses qui me rassure quand même un peu. Merci aussi de vos encouragements, vous devez reconnaître l'angoisse de l'autoconstructeur néophyte ! 
Chacune de vos réponses me donne envie de vous d'en savoir plus sur les solutions que vous proposer.
à Piel: puis-je moi-même imaginer insuffler de la cellulose ou cela demande-t-il un outillage trés spécialisé que seul des pros de la chose peuvent faire ? Si c'est le cas, je pense que dans mon coin, je ne trouverais pas, mais je me trompe peut-être.
à Menhir :
Et la Vmc, je ne peux pas l'envisager faute de place et de structure de la charpente(13 cm d'espace horizontal entre les éléments (chevrons(10*10) qui rejoignent les pannes faitière et sablière)  . Peut -on imaginer d'autre ventilations permanentes qui n'aspire pas en même temps toutes les calories du chauffage ? Ici l'humidité en fin d'hiver peut être importante.
à Basile :
La solution de percer l'osb comme une passoire me semble interressante,et pourrais transformer l'osb en respirant; Mais ne vais-je pas compromettre l'efficacité du pare-pluie(spirtex 250) en le perçant puisqu'il est déjà agrafé sur l'extérieur de l'osb ?
à Bedouin :
En mettant de la fibre végétale et un frein vapeur, est-ce que l'humidité peut ressortir vers l'intérieur ou bien le frein vapeur ne permet le passage de la vapeur que dans le sens int. vers l'ext. ? Si cela marche dans les 2 sens , quel est le bon produit ? Ici le seul fournisseur que je trouve est ce que propose Mobissimo ( filiale de Sicobois) de Toulon.
à 42 jérôme :
C'est vrai que je pourrais àméliorer la capacité hydrophile des murs intérieur (cloisons en plaque de plâtre ?)
à Boisdabord :
Les chiffres que tu donnes semblent trés rassurant. Donc si j'ai l'osb3 extérieur en 12mm, puis 120 ou 140 de laine minérale, ou de laine de cellulose, je peux trouver un pare  ou  frein vapeur qui permette de rester dans le concept de mur respirant ? Sais tu lequel ?
à Montreuil :
C'est vrai que le livre d'Oliva est trés convaincant, et surtout la logique qu'il developpe semble trés compréhensible. En tout cas il oblige à se persuader que les méthodes qu'on utilise sont réellement efficaces. Et grâce à vous je suis en train de mettre en place des solutions qui seront plus efficientes que celles que j'étais en train d'appliquer sans réfléchir.
Par ailleurs, aucun d'entre vous ne reprend l'idée de faire une isolation respirante par le plafond. Est-ce une mauvaise idée. ? Le Ba13 ou le fermacell ne sont-il pas assez perméants ? est-ce que la vapeur d'eau qui traverserait le plafond,puis l'isolant sous rampants (avec 10 cm d'air ventilé entre l'isolant et la sous face de la PST( fibro ciment), se condenserait de toute façon sur la plaque de pst plus froide et humidifierait l'isolant et la charpente ? Où se passe le point de rosée quand la vapeur traverse une isolation sous rampants? J'ai lu ailleurs que dans le cas d'isolation sous rampants en laines organiques ou minérales, on évitait maintenant de faire des lames d'air ventilées en sous toiture pour éviter la condensation de l'air intérieur ou qui rentrerait chargé d'humidité en provenance de l'extérieur ? Est-ce que je dois absolument rendre étanche toute la surface de mon plafond à la vapeur d'eau ?
En tout cas merci, je me sens moins perdu.
Pan

Je ne te le conseil pas, même si c'est faisable (faut déjà trouver le machine).
La densité de la cellulose insuffler est très importante, car si elle n'est pas assez dense elle se tassera créant un pont thermique.