J'en profite pour rebondir sur ce que vient d'écrire ericM :
comment dans une paroi dite respirante la vapeur d'eau arrive t'elle à s'évacuer vers l'extérieur sans se condenser au point de rosée?
Je n'ai toujours pas de réponse alors que je ne demande qu'à être convaincu par le système perméant.
…peut-être qu'architecture naturelle, qui a souvent de bonnes explications, pourrait nous éclairer?

@montreil : je suis dans le même cas. je suis en train de me documenter sur le sujet du coup. surtout qu'avec des maisons passives faut faire gaffe à la durabilité des isolants. la vmc2f allège la charge mais ne peut pas tout résoudre, notamment lorsque la diffusion viens de l'extérieur.
@plurielle : pour moi il y a bcp plus à gagner à mieux répartir la chaleur stockée dans la masse d'inertie. et les grands noms, à mon avis faut pas en attendre des masses. je côtoie tous les jours au taf et j'en pense pas plus que ça …

@emachi : une isolation extéieure et donc "un mur chaud" ça évite pas en soit la condensation si on part des même hypothèses (température in/out, taux d'humidité in/out). Faut surtout que la résistance à la diffusion de vapeur placé à l'intérieur (frein/pare vapeur) soit suffisament performante/bien mise en oeuvre.
si on a un pb de frein/pare vapeur , avoir des ponts thermiques va induire des points bcp plus sensibles que d'autres, la condensation s'y formant préférentiellement

j'ai trouvé cet article canadien très interessant :

irc.web-t.cisti.nrc.ca/ctus/41f.html

(si ça marche pas faire une recherche sur google "matériaux de faible perméance dans les enveloppes de batiments")

ben vi, mais comme on peut pas vraiment mettre de frein vapeur à l'extérieur (ou alors faut un parevapeur super costaud à l'intérieur), la seule solution c'est de laisser les murs respirer pour évacuer cette condensation après coup. ou alors d'avoir une conception digne d'un module lunaire, étanchéité parfaite partout

Isolation avec de la Brique en plafond de combles aménagés
Bonjour à tous.
J'ai récemment acheté un pavillon de 1971 dont les combles sont aménagés et dont le plafond est constituée de briques de 3 cm et d'un finition de 1 cm de plâtre. Le toit de tuiles mécaniques est isolé par une lame d'air de plus de 5 cm, de 5 à 7 cm de laine de verre directement posé sur la brique.
L'isolation actuelle est insuffisante et je ne sais trop comment la compléter pour l'améliorer: le mieux serait peut être de détuiler ou faire sauter le plafond existant mais la lourdeur du chantier me fait peur.
Pour le confort d'hiver, je comptais compléter avec 16 cm d'isolant sous le plâtre (16 cm disponible entre les pannes. il semble que je doivent atteindre 20 cm de laine minérale au moins, mais dois-je considérer l'épaisseur existante sous les tuiles?
Pour le confort d'été, est-il intéressant de conserver le plafond de brique et de plâtre pour son inertie intéressante en déphasage thermique???? Cela perd-il son intérêt si l'isolant est complété dessous?
Quel isolant prendre de ce cas là: la fibre de bois est elle vraiment plus intéressante que de la laine minérale ou est-ce négligeable si c'est associé à un plafond de briques et platre stockant effectivement la chaleur? (en ce moment il fait toujours 31° à 23h00 si non ventilé…Region Poitiers)
Les restant 16 cm sont-ils suffisant pour une épaisseur et densité de laine de bois à la fois déphasante et isolante l'hiver?

Voici un petit shéma, avec une pente de 45°:

================= Tuile mécanique
7 cm lame air
//////////////////////////////// laine de verre 5-7 cm
U U U U U U U U liteaux
= | |===== | |==== | |=== briques platrière de plafond sur crochet 3cm + platre 1 cm
pannes dépassant du platre de 14 à 16 cm

Et c'est entre ces pannes apparentes que je voudrait compléter l'isolation, avec en dessous le parement placo fermacell ou autre.

Un grand merci pour chacune de vos réponses ou suggestions.