la question de poids sont tres subjectives…    il faut rapporter cela a la charge au cm², donc 60 tonnes 220 tonnes lorsque l on a cela sur le pieds ça fait lourd; tout de meme…
on ne peut apporter aucune idée il faut voir les plans,  la premiere complication dans une auto construction (si vous faites tout) c est deja d avoir pris un plan compliqué en L, mais je ne connais pas vos capacités si vous etes un autoconstructeur chevronné et que vous etes a votre eniemes maisons et bien   vous savez ce que vous allez faire…

oui en effet  mais attention qui dit charpentier ne dit pas mobiste,
pour ma part je poserai des plots de 30  cm de diametre piloti,   maintenant il faut voir aussi ce que vous mettez comme solive porteuse, 
vous auriez aussi la possibilité de faire un mur tout le tour et un mur de refends et de poser les solives dessus  c est parfois pas plus cher que les porteuses de grosses sections  et

Les pilotis tels que les décrits M.Landry devraient consommer moins de béton, un diamètre 30 en élévation sur un plot de 60X60X20. Mais je ne pense pas que tu imaginais un plot béton de 80cm de haut. Au prix de l'inox, le béton devrait être compétitif. La profondeur de 80cm doit être conservée pour la mise hors gel, à voir dans quelle région tu es, en bretagne bord de mer c'est 60 cm.

L'idée de M.Landry est certainement à creuser niveau coût. Mais ton schéma (tip top!) ne me parait pas être le bon, il faudrait que tu coules 3 ou 4 longrines et que tu poses tes lambourdes dessus. Dans ce cas là, je ferais fondation 40X20, rangs de parpaings, arase béton (ou U béton) avec 2 phi8 pour structurer le tout et goujonner tes lambourdes. En béton tu devrais t'y retrouver… Pourquoi des plots 60X60 et d'autres à 80X80?

Tu arrives à combien en estimation pour un tel plancher? Pour mon info, ça coûte combien une poutre I en 45 X 220?

Je rentre les factures, mais je m'en suis tiré pour mon terre-plein de 66m2 à peu près à 3000 euros, terrassier et évacuation comprises.

Pour ce qui est de la diffrérence de plots, j'avait opté pour des plots plus gros puisque la répartition de charge est centrée sur les lambourdes de traverses. Mais après calcul, il s'avère finalement que ceux-ci n'avaient pas besoin d'être plus important. Enfin,si je décide de faire des semelles filantes avec murs, ça n'a plus d'importance.

Pour les plots avec le terrassement, géotextile et drainage j'arrive à un coût global de 4000€ (max). Ma dalle massive en mélèze à environ 6000€.

Pour les semelles avec mur, je ne sais pas trop (mon expérience de maçon est à peine faite sorti de l'oeuf!!) T'as vu le schéma des fondations par-dessous… J'ai tracé les semelles et murs de soubassement. Pour les plots, je garde les centraux pour casser les portées supérieures à 3m.

Les poutres I sont utilisables en dalle massive que si elles sont traités Classe III ou en essence dites durables… Mélèze, douglas, chêne… Intérêt principal des poutres I sont les supports inférieurs pour le coffrage des soubassements. Quand au prix je ne les ai pas sous les yeux mais je les communiquerais prochainement.

Les techo-pieux, j'attends un devis! (mais j'ai un peu peur du coût)

Je suis bien d'accord avec vous. Toutefois il est préférable de construire sa maison sur des fondations spécialement conçues pour le sol sur lequel elle est bâtie. Pour la solution des plots, j'avouerai qu'elle reste ma favorite, mais non sans peur! L'argile léger a la contrariante manie de gonfler et de marquer des retraits dignes de micro-séismes. Je ne souhaite pas construire une maison normande aux caractéristiques penchés et bossues bien connues (je signale par ailleurs que j'aime beaucoup cette architecture traditionnelle, mais!!).

Il est vrai que la bois a des facultés d'élasticité hors normes par rapport aux matériaux traditionnels comme le béton ou l'acier. Le mouvement de fondation pour ce type de construction se limitera à l'impossibilté de fermer ou ouvrir les menuiseries (ce qui n'est déjà pas très agréable), mais dans certain cas il pourra aller jusqu'à des défauts d'étanchéité de façade , de toiture et de gros dégats sur les porteurs de fluide. Bref tout ça pour dire que j'ai commandité une étude de sol pour évaluer les capacités portantes de mon terrain! A SUIVRE…

D'accord avec vous Wis78. La longrine a cependant l'avantage d'apporter de la rigidité, les plots isolés peuvent bouger indépendamment.

Par ailleurs, les longrines peuvent se terrasser à la pelle mécanique, les plots 60X60, c'est nettement moins facile de faire un travail propre autrement qu'à la main. Ca mérite d'y réfléchir en autoconstruction.

C'est sûr que pour les fondations, il faut savoir à minima où on va.

Pour ma part, j'ai fait un sondage à la tarière manuelle, qui montrait un sol homogène. En terrassant, on a trouver un sol très compact à - 50 cm (gravier compact), le fond de fouille a été descendu à moins 60 et quelques. En posant l'assainissement, on a trouvé la flotte à -1.80m. En fait, tout ce qu'avait prédit le terrassier du coin…

Le retrait-gonflement est lié aux périodes de sécheresse, il faut comme pour le gel respecter une profondeur mini.

Mon terrassier a été étonné que je descende à 60 pour mon mur périphérique: "ceux qui font les maisons en bois dans le coin grattent sur 20 cm, posent un cadre en bois, posent des caillous au milieu et coulent la dalle d'un coup".

Et je suis persuadé qu'elles ne bougeront pas, au vu du sol que l'on a dans le coin (argile sableuse à sable argileux dès que l'on creuse).