Pour ajouter un peu d'inertie:
-dalle isolée par le dessous. cela permet d'avoir 15cm de beton sous les pieds
-mur interieur en parpaing remplis de sable (montés à l'envers les parpaings)
-mettre dans le vide technique un isolant à forte densité
-mettre des carreaux de platres en guise de cloisons ou des briques de terre cuite dans les cloisons......
-panneau bois massif int (klh,…)

sinon, pour la solution envisagée:
composition de mur est mauvaise, ton osb ext fera office de pare vapeur et il y aura condensation.
Par contre met un agepan dwd en ext et un osb 9 mm en int.

Montant de 200mm : oui cela est possible.

J'ai bien dû dire une dizaine de fois sur ce forum que l'inertie dans les maisons contemporaines, c'est complètement bidon au vue du médiocre confort que ça procure.
Autant oublier…

Tout faux. Je vis dans une maison beauceronne, avec des murs en moellons de 50cm et je passe mon temps, l'hiver, à jouer avec le thermostat et à me les peler.
A noter qu'on vit très bien avec une T de 16°. En tout cas, jamais de rhume.

Quand je dis contemporaine, c'est pour parler des maisons récemment construites, ou en cours de construction (ça n'a rien a voir avec le style architectural), qui ont donc  des isolations conformes (théoriquement) à la RT2005.

Je prétend qu'une maison agréable, c'est une maison qui sait se faire oublier sur le plan de l'intendance. Depuis quelques lustres on a des appareils de chauffage suffisamment fiables et des moyens de pilotages suffisamment souples et précis pour pouvoir envisager d'ajuster une fois pour toute les différentes températures de zone avec précision et constance, ce qui est une des 4 conditions de confort majeures, avec l'homogénéité des T de paroi et d'air, l'humidité de l'air et la vitesse de celui-ci.
Or l'inertie va à l'inverse de cela. Elle stocke et elle restitue en fonction de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Ce qui fait que, dans certains cas d'espèces (je l'ai déjà vu), on arrive à la situation absurde de devoir ouvrir les fenêtres en plein hiver pour éviter d'étouffer.
Voilà la synthèse de mes réflexion.
Pour en revenir à tes deux arguments

Je ne rejette pas l'affirmation, mais elle n'est pas quantifiée. A mon humble avis, si on a des T de paroi autour de -1° par rapport à T air, on doit encore être très proche du fameux optimum. D'autant que :
- si on a un PC, il a une T de paroi > à T air
- en général, le plafond s'auto échauffe légèrement au dessus de la T moyenne, du fait de la migration de l'air chaud
- augmenter la T de paroi des murs est contreproductif en terme d'équilibre d'ambiance, parce qu'on ne sait pas en faire autant avec les parois vitrées. On aura donc une plus grande hétérogénéité, ce qui va à l'encontre du but recherché.
Tiens, pour la peine, je te laisse le soin de calculer la T de surface d'un mur avec 15cm d'isolation une Ti de 18° et une Te de -5°

Et ceci

C'est exactement à ça que je me réfère, mais dans l'autre sens : pour pas se casser la nénette à s'occuper de son poêle en permanence, on s'accommode d'écarts de T non négligeables. Autrement dit, on privilégie le confort (la paresse) du bonhomme sur le confort thermique du reste de la tribu.
Je n'ai rien dit d'autre :

Pour le vide sanitaire, je m'en suis déjà largement et récemment expliqué sur d'autres fils.

En gros pour avoir la temperature ressenti il faut faire la moyenne de la temperature du mur et de celle de l'air. Donc avec un mur 1°c plus froid que l'air, ca impact de 0.5°c la temperature ressenti soit pas grand chose.

Si t u veux réguler finement (à 0,5°C près), pas de mystère, y'a que l'électrique avec de bons radiants thermostatés, fil pilote et centrale de régulation. On ne régule rien avec un poêle ou une cheminée. On régule laborieusement (constantes de temps de plusieurs heures) avec un pc ou un pdm. Je suis à 100% d'accord avec jfq. Et pour l'effet de paroi froide, y'a le mur chauffant, sûrement un des meilleurs moyens de chauffage actuels (à quand la plaque de fermacell avec résistance incorporée ???). Une régulation fine s'accommode mal d'une forte inertie. Tout au plus peut-on garder, dans les régions chaudes ou tempérées, une bonne dalle béton sur hérisson avec isolation périphérique pour se maintenir les arpions au frais l'été.
Je viens de passer trois hivers avec 3 kW (non, y manque pas de zéro !) de radiants en tout et pour tout avec des deltas de 1 à 2°C à l'intérieur. L'été çà reste entre 22 et 24°C avec des amplitudes extérieures allant de 19°C à 38/40°C. La solution : une super isolation avec un super déphasage. Et là c'est directement fonction du matériau isolant utilisé. Sans oublier la lame d'air ventilée derrière le bardage et une vraie lame d'air sous les tuiles, grâce au montage "à sec" des tuiles et au closoir ventilé, sans génoises et sans mortier.

J'ai également vécu (7 ans) dans une maison beauceronne.

J'avais compris ! Je faisais un peu de provoc…

Oui ce n'est pas faux, c'est un  paramètre délicat à maîtriser et difficile à quantifier. Cependant on ne peut pas résumer l'inertie en un mot, la RT parle d'inertie  quotidienne (24h) et séquentielle (12j). Avec l'inertie superficielle on va même plus loin dans la précision (qq heures).

Je citais le confort optimal (par opposition à ton affirmation de départ) ce qui ne suggère pas qu'il n'y a aucun confort avec T moy de paroi légèrement inférieur à la T de l'air. Je reconnais qu'obtenir une T de parois verticales supérieure à l'air est compliqué et temporaire la plupart du temps.
Concernant les vitres, à moins de vivre dans un aquarium, c'est un élément qui se gère facilement (rideau épais par ex.).
Oui on obtient une T légèrement inférieure à celle de l'air ambiant. Et là je t'entend dire : CQFD mon petit.

Ici le poêle est un élément pris en compte dès le départ dans le projet. Effectivement si c'est subi on pourrait se retrouver dans ce que tu décris. C'est aussi un choix économique, un autre confort qui se substitue en partie à celui de la paresse…;)

Pioux :
Je vais aller dans le sens de JFQ pour te dire que rajouter un contre-mur en béton cellulaire ou carreaux de plâtre sera ici contre productif et coûteux. Et pour rejoindre hpman83, tu ne peux te passer d'un pare-vapeur avec de l'osb.

Eh bien j'ai fini dans le consensus, c'est magnifique !

je vous remercie pour la qualité des reponses, mais il ne me semble pas avoir de repose sur un point.
Si le point de rosé se fait avant la par-vapeur, a quoi sert il ?? formulé comme ca est mieux comprehensible ???
D'autre part, y a t'il quelqu'un qui connait un site ou je peux trouver l'explication et surtout le mode de calcul du point de rosé ??