Alain
déjà pour les volets roulants et l'interrupteur pour un éclairage à l'entrée, voire un éclairage extérieur......
Ca me parait pas top
Et puis si le client veut regarder dehors en faisant la vaiselle, il y a fort à parier qu'il y aura aussi de l'élec pas loin....
Mais évidemment l'idée est très bonne et permettrait de gagner quelques euros et quelques jours de travail pour le plaquiste ou les autoconstructeurs.

Un jour viendra ou on achetera sa maison ob chez brico dépot ou plutot chez une enseigne spécialiste et ou ca reviendra bien moins cher que par des constructeurs.... Et là, les prix des terrains flamberont!!!!

Rémy

Evidemment, c'est une très bonne solution. Nous avons un projet en train de monter qui reprend ce principe, à quelques détails près :

- l'électricité dans les murs extérieurs est passée pendant la construction du mur en atelier, les gaines étant clouées par des pontets dans les angles contre le fermacell et le membron. Les gaines sont mises en attente et sortent du mur aux endroits où il faut : prises, mais aussiau bas des murs pour les alims, qui seront raccordées sous carrelage dans la chape plus tard. Le mieux est évidemment de se limiter au maximum l'électricité dans les murs ext. Les sorties et trous divers doivent être jointées au mastic
- ossature 50*160mm entraxe 600mm
- pas de pare-vapeur, le fermacell étant assez fermé (Sd de 0.17m) à condition de placer un pare-pluie thermo-soudé (mieux que collé, et bcp plus résistant) à l'extérieur très perméant (Sd=0.05 grand max) qui assurera l'étanchéité à l'air et au vent. On gagne encore une couche, et pas de risque de condensation, contrairement à un pare-pluie rigide en fibre de bois qui implique l'utilisation d'un pare-vapeur. En plus, le mur devient alors très perméant, on limite les besoins en ventilation si on choisit une peinture naturelle (et non une glycéro) ou un enduit fin à la chaux sur le fermacell.
- isolation : insuflation de cellulose (ou éventuellement laine de bois)

Attention cependant au contreventement  fermacell : d'après l'ATEC, le bord du panneau doit reposer au minimum sur 25mm sur le montant, ce qui implique à chaque joint, soit de prendre des plaques spéciales grandes longueurs (jusqu'à 6m) pour ne pas avoir de jonctions,  soit de doubler un montant sur deux (plaques de 120 de large) soit de ne pas prendre des sections standard (car le 45 mm ne passe pas) et de faire débiter sur liste par un scieur, ce qui revient souvent moins cher d'ailleurs (douglas brut moins cher qu'épicea traité par ici)
A+

Bonjour,

Pour tout ce qui est interrupteur, tu peux utiliser la technologie BUS/EIB avec les interrupteurs radio. Ceux ci ne sont pas installés dans des boites, mais juste collés sur le support. La commande se fait directement au tableau electrique.

Reste le problème des prises.

Arvi'

je pense que la question merite qu'on se creuse la tete…ça ferait gagner pas mal de temps en effet..

archinat, avec un pare pluie thermo collé,il faut poser l'isolant ext par jour de beau temps!  compliqué tout ça.....

ne vaut'il pas mieux perdre un peu de temps et d'euros en mettant un frein vapeur derriere le fermacell?

et  d argent   (pas d osb , pas de contre ossature , 
je prendrai une formule bien connu de goldo,  en effet  je pars du principe que l on a un tas de bois sur le chantier  une scie radiale, un cloueur (ou plusieurs )
on assemble l ossature, on pose des écharpes  que lon visse sur la dite ossature   
on monte le squelette
on monte la charpente
on couvre,
et ensuite on contrevente pose l isolation extérieures
je pense a un panneau de ce type
http://www.pavatex.fr/produkte_detail.a … THERM-PLUS
ensuite le passe a l interieur, je dépose au fur et a mesure mes echarpes de contreventement et je pose mon fermacell
ensuite j insuffle 
préfabriquer des panneaux d ossature avec du fermacelle en   atelier  c est un peu risqué car il faut trouver une fenetre météo  au top

Je viens de commencer une maison sur  ce principe . De l'intérieur à l'extérieur : Wodégo de 15 mm en 250/503 ,montants 145 mm, isoroof 22 mm , contrelatte, bardage vertical en mélèze brut . Isolation en cellulose que je vais insuffler par l'extérieur (scie cloche dans l'isoroof ) . L'électricien et le plombier viendront poser leur bazar après le levage des murs et du plancher (poutres Trica) .Le Wodégo sera humidifié à l'atelier au pulvé pour faire resortir le "grain" , puis passage d'une couche de MAP très légère , puis ponçage (comme du placo ou du Fermacell ) l'aspect est celui d'un enduit chaux-chanvre , puis peinture si on veut ou badigeon . Avec ce système on gratte le contrelattage , le pare-vapeur , le fermacell et les temps de pose qui vont avec . Un test blower-door sera fait sur cette maison (pas de volets roulants , pas de coulissants donc départ gagnant )

Salut la Normandie , fait beau chez toi ? .
Je pose le Wodégo avec un entraxe ce 60 cm imposé par la plupart des bardages .
Les gaines passent en majorité dans le plancher et remontée en mur et une gaine technique au centre de la maison
L'isoroof est posé sur le chantier 'l'échaffaudage sert au pare-pluie , à l'insufflation et au bardage .Ce chantier est un chantier test la technique est appelée à évoluer .
Niveau prix , je t'envoie ça en mp demain .