Conception du mur (isolation, doublage)

fma38 · 06/05/2010 07:00:54

Bonjour,

J'aimerais votre avis sur la conception d'un mur de MOB pour viser le passif. Dans le bouquin du CNDB, ils montrent différentes techniques : ossature de 220, ossature de 120 + isolant devant et montage d'une ossature secondaire, celle-ci pouvant être en bois ou en métal…

Bref, y'a pas mal de façons de procéder, et j'aimerais avoir votre avis sur chacune, sur leurs avantages et inconvénients. Sachant que la partie isolation/pare-vapeur/etc sera faite par nous.

J'aimerais aussi savoir quels sont les points clés de l'étanchéité à faire pendant le montage de l'ossature (mon archi n'a jamais fait de maison passive, pas plus que l'ossaturier ; il faut donc qu'on mette le process au point avec lui).

Merci pour vos retours d'expérience.

jfquillacq · 06/05/2010 07:20:53

ça a déjà été débattu 100 fois :
pour faire une maison passive, les murs, c'est 10% du problème.
il vaut mieux garder une ossature complémentaire intérieure de 45 à 50mm d'épaisseur, posée croisée :
- c'est pas "difficile" à faire tenir
- ça permet de loger un complément d'isolation en 45, qui se trouve couramment
- ça permet de protéger le PV en le plaçant entre ossature et contre ossature
- ça permet de "tricoter" facilement les passages de fil

fma38 · 06/05/2010 07:43:31

En fait, pour l'ossature secondaire, je compte bien la faire, pour passer les câbles, effectivement.

Mais vaut-il mieux qu'elle soit totalement indépendante (métallique ou bois), ou accrochée à l'ossature primaire (contre-littage) ? Quelle est la meilleure solution vis-à-vis du pare-vapeur ?

Et pour l'ossature primaire, vaut-il mieux une traversante de 220, ou une de 120 (ou 145), et croiser la deuxième couche devant (meilleure rupture des ponts thermiques) ? Dans ce cas, comment fixer le pare-vapeur ? Il ne tiendra qu'en haut, au milieu et en bas ; est-ce gênant ?

Si des posts ont déjà abordé ça, je veux bien un lien ; je n'ai pas trouvé réponse…

alainlandry967 · 06/05/2010 07:52:03

on me dementira peut etre mais je pense que le plus simple c est de faire une contre cloison en M48 de type placostyle, indépendante de l ossature avec de temps en temps un raidisseur à mi hauteur,
pour l ossature primaire si c est du mur dont vous parlez , elle est comme a son habitude une traverse basse , une haute, et des colombes au pas de 60

fma38 · 06/05/2010 08:01:19

Pour le mur, c'est pour l'épaisseur que je ne suis pas décidé. 220 pour les montants ? Ou 145, et 220 juste pour les lisses basse/haute? Dans ce dernier cas, on met une première couche d'isolant entre montants, et on croise ensuite une deuxième couche devant. Mais comment tenir cette deuxième couche ?

alainlandry967 · 06/05/2010 08:21:18

la deuxieme couche viendra s insérer dans les m48 de type placostyle si vous opter pour du 220 vous serez tranquille

fma38 · 06/05/2010 08:36:37

Je pensais de toute façon mettre 220 d'isolant dans le mur, et compléter (si nécessaire) dans l'ossature secondaire. Mais ces 220 peuvent se mettre totalement entre des montants de 220, ou en deux fois : entre les montants de 145, puis une deuxième couche devant ces montants.

alainlandry967 · 06/05/2010 08:49:33

oui aussi tout depends ce que vous allez choisir comme isolant mais on peut tout faire en effet

fma38 · 06/05/2010 09:14:45

Ce sera de la laine de bois, 55kg/m³.

1A BOIS · 07/05/2010 10:06:07

Bonjour,

Il faut éviter les doublages isolants avec montants métalliques ( M48, M70 etc .. ). En effet les ailettes des montants jouent un rôle de conducteur de l'arrière vers l'avant de l'isolant puisqu'elles le prennent en sandwish. Le pont thermique est loin d'être négligeable et ruine tous les efforts consentis de l'isolant. D'ou le système sur fourrures plus fines ( F300, F530 etc …) qui permettent d'avoir une continuité de l'isolant.

Vous pouvez simuler votre Résitance thermique de mur, soit en couche croisée sur ossature secondaire soit en double couche entre madrier. Prenez le R du bois et celui de l'isolant et faites le prorata de l'ensemble pour voir le R final.

Avec de la laine minérale il est préférable d'avoir une double ossature car les laines à épaisseures équivalentes sont beaucoups plus performantes que le bois, je vous laisse faire le calcul avec de la laine de bois.. Dans ce cas la, c'est peut-être moins important.

fma38 · 07/05/2010 10:14:46

Merci pour ce tuyau. J'avoue ne pas être super chaud pour les rails métalliques ; je trouve ça dommage dans une MOB. Il y a de grandes chances que je fasse l'ossature secondaire en bois. En plus, je trouve les fourrures F530 trop souples…

Au départ, j'avais juste prévu contre-littelage sur les montants de 220, mais comme je vais plutôt rester en 145, il faudra que je mette des traverses horizontales (au moins une sur la hauteur) pour tenir l'isolant devant les montants du mur. Ensuite, je peux venir fixer des montants contre ces traverses (et contre la lisse haute et basse, qui seront en 220).

Qu'en pensez-vous ? Il reste certes un petit pont thermique, mais il se limite à la largeur des montants finaux de l'ossature secondaire. Et comme ce sera du bois, c'est quand même mieux que du métal.

1A BOIS · 12/05/2010 23:52:46

Euh .... je n'ai pas tout compris …

Pour les ossatures métalliques il ne faut pas confondre montant et fourrure. L'isolant passe entre les aillettes des montants donc pont thermique mais derrière les fourrures, donc pas de pont thermique avec ces dernières.
Pour la souplesse vous pouvez diminuer les entraxes. Au lieu de mettre une fourrure tous les 60 cm vous pouvez en mettre tous les 20 cm si ça vous chante .... de même que sur la hauteur au lieu de mettre un point d'appui tous les 1.20 , en mettre tous les 30 cm … il n'y a pas de limite.

Pour votre système, votre objectif simplifié c'est d'avoir des valeurs de R sur les murs et en toiture.( il faudrait vérifier mais je crois que c'est R= 5 au sol R=6 dans les murs et R=10 en toiture pour viser du BBC ). Après à partir des R, les épaisseurs des ossatures seront en fonction de la nature des isolants choisis. ( sachant que ce ne sont pas seulement les murs qui vont vous garantir du BBC .... )

1A BOIS · 13/05/2010 11:51:52

Précision complémentaire, votre mur ce n'est pas seulement le mur en ossature bois .. c'est aussi les ouvertures, les encastrements de volets roulants ou encore les passage de gaine .... donc inutile de faire un mur épais pour ruiner ses performances avec des menuiseries poreuses !

fma38 · 13/05/2010 13:34:47

Oui, bien sûr ; on a prévu de mettre de bonnes menuiseries !

phil12 · 13/05/2010 18:30:01

Bonjour ,

J'aimerai savoir quel menuisier francais vend des menuiseries poreuses?

en kiosque

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