Salut Yanic,

L'homatherm HolzFlex Protect préconisé pour cette isolation a une densité de 55 kg/m³. Le HolzFlex Standard ("créé" pour concurrencé Steico d'après Jean-Philippe Huyghe) avec une densité de 40 kg/m³ est un peu juste. Je n'ai pas trouvé de produit chez Pavatex avec une densité inférieure à 100. Je n'ai plus les prix en tête mais Pavatex était plus cher. J'enverrais tous les prix ce soir … si cela intéresse quelqu'un…
Grosso modo, la densité mini pour une isolation sur chevron est de 55kg/m³ (après il y aussi des valeurs de résistance à la pression à prendre en compte). Isover propose une seule laine de verre pour ce type d'isolation : la Luro (55kg). Rockwool propose le Rockciel (mais je n'ai pas la densité exacte).

Il n'y a pas besoin d'un isolant trop rigide parce que ce dernier est pris entre deux chevronnage. Le chevron du dessus est relié à son homologue du dessous par des tire-fonds ou des vis spéciales, selon des normes techniques bien précises. Si j'ai le temps je décrierais plus en détail la solution sarking (enfin, ce que j'en sais). Un isolant très rigide sera forcément plus lourd et il faut que la charpente puisse le supporter.

Pour une partie de la toiture, je travaille avec mon couvreur qui va poser l'isolant. Je pourrais ainsi faire passer une partie du coût de l'isolation sur le crédit d'impôt. Mais comme l'isolant doit avoir un R > 4,5 je suis obligé de prendre au mini 180mm (en prenant R mesuré et non R de base donné par le fabricant). Donc autant passer à 200, me suis-je dit…

JJ

La solution sarking pour l'isolation par l'extérieur est une solution éprouvé. Elle dispose d'avis techniques. L'isolant n'a pas nécessairement besoin d'avoir une forte densité mais une bonne résistance à la compression (comme le polystyrène extrudé e.g.). Encore que, avec l'utilisation de tire-fonds, l'isolant n'est pas totalement comprimé entre les chevrons et les contre-chevrons. Pavatex préconise également cette mise en œuvre, même avec ses isolants de densité ≥ 140kg/m³.

de l'extérieur vers l'intérieur :

1) Couverture (ardoises)
2) liteaux (// aux pannes ; appelés également contre-liteaux ou contre-lattes ?)
3) Contre-chevrons 60 x  40 mm (┴ aux pannes ; appelés également liteaux ?)
4) pare-pluie
5) isolant
6) freine-vapeur
6) parement intérieur (platelage de voliges dans notre cas)
7) Chevron visible 60 x 75 mm (┴ aux pannes)

Les vis utilisées pour solidariser les contre-chevrons aux chevrons coûtent très cher mais je n'ai pas trouvé d'autres solutions efficace pour isoler par dessus les chevrons. A moins peut-être, de créer des caissons chevronnés (ou de les acheter… mais alors pas de fibres de bois comme isolant.)

Vous me dites de mettre l'isolant directement sur la structure, directement sur les pannes ? ou sur les chevrons ? Qu'est-ce que je met sur l'isolant pour supporter la couverture d'ardoise ?
Le pavatherm est vraiment plus cher que l'holzflex, principalement à cause d'une densité nettement supérieur. Et il faut encore que la charpente supporte ce surpoids.

* Il me faut une épaisseur suffisante en isolant pour obtenir un R ≥ 4,5, valeur minimum de la résistance thermique en toiture pour avoir droit au crédit d'impôt.

* précision à mon post précédent : le rockciel a une densité ≈ 100 kg/m³.

D'après ce que je comprends : ce que tu appelles lattes et contre-lattes correspond respectivement à contre-chevrons et liteaux chez moi. Soit, si je réécris la description de ma toiture :

1) ardoises
2) contre-lattes
3) lattes
4) pare-pluie (si pas de pavatherm plus)
5) isolant
6) freine-vapeur
7) volige (ou osb)
8) chevrons

Questions :
    - De quelle section sont tes lattes ?
    - Tu les fixes à quoi ? à l'isolant ?!
Si oui, effectivement ça peu être interressant car sinon il faut fixer les lattes au chevrons avec des vis à double pas qui traversent l'isolant. (2,22€ H.T. à 3,70€ H.T. LA vis).

note : la pente du toit est de 35° (70%)

note subsidiaire (juste pour polémiquer un peu sur le français): généralement, en construction, déposer = démettre, on dépose lorsqu'on enlève… Je DEPOSE ma vieille couverture en ardoises et le couvreur m'en POSE une neuve.

Ah oui! c'est vrai,  c'est toi qui est de Belgique, j'avais oublié.

en ce qui concerne la toiture:

Tu me dis que cette technique est impossible avec un isolant semi-rigide. Pourtant Isover le fait avec sa laine de verre de densité 55, sachant que, comme je l'ai déjà dit, le sarking dispose déjà d'avis techniques.
Homatherm fait deux (ou trois ?) sorte de holzflex le "STANDARD" 40 kg/m³ et le "PROTECT" 55 kg/m³ ce dernier étant utilisable dans une isolation type sarking selon eux. J'ai envoyé à Homatherm la fiche technique de ma couverture (pente du toit, longueur des rives, …) et j'attend depuis un moment qu'il me renvoie les spécifications (entraxe, section des chevrons et des lattes, techniques de pose et points singuliers, etc…).

Et je ne veux pas d'OSB parce que je ne met rien d'autres à l'intérieur (volige apparente peinte). (il existe des OSB sains? sans formaldéhydes ?)

Ce que j'aurais aimé dans l'immédiat, c'est connaître des personne qui ont fait une isolation sur chevrons. J'aurais rapidement besoin de commander mon bois de charpente. Même si j'ai déjà calculé la section des pannes et des chevrons j'aurais voulu être sûr de la section des contre-chevrons (lattes).

tu me donnes effectivement un avis qui peut être intéressant, mais je ne comprends pas pourquoi tu es certain qu'un isolant semi-rigide ne conviendra pas ? Au fait, comment as-tu fait l'isolation de ta toiture ?

Pour info, la maison est une longère en pierre à rénover entièrement ; on fait une extension en brique alvéolaire de 37,5 normalement ; le chauffage sera un poêle de masse en stéatite.

JJ

Justement! L'isolant ne doit pas tenir la couverture. Il la soutient tout au plus. La densité de l'isolant sert uniquement à ne pas s'écraser sous les contre-lattes lors de leur vissage.

Tout tient dans les vis, qui, je le rappelle, sont fort cher . Ce sont des tire-fonds zingué à doubles pas de vis. Un en haut vissé dans la contre-latte, un en bas dans le chevron et lisse au milieu pour ne pas comprimer l'isolant. Ces vis ont une résistance très grande au cisaillement. De plus le fait de les poser en biais (alternativement +30°/-30°) empêche les contre-lattes d'écraser l'isolant. Cela dit il faut quand même un isolant suffisament rigide au départ, pour facilité la pause je pense.

SFS fait de telle vis et je viens de trouvé un autre site où il en fond également j'ai demandé un devis. (http://www.toproc.ch/Franz/ProdukteF/schraube15F.html) tu as une image du montage SANS l'isolant.

Et bien entendu, aucun isolant ne peux tenir des linteaux…

Bah ! J'espère bien qu'ça va tenir sur le long terme. Le tout, je pense, c'est de bien respecter les prescriptions techniques, notamment au niveau du nombre et de la répartition des vis. Alea jacta est !

Je mets mon grain de sel, la technique cité pour la pose en sarking est la meme que celle preconise par homatherm http://www.homatherm.be/Producten/toitchaudFR.pdf , j'avais poster un post la dessus https://maisons-et-bois.com/discussi … p?id=10707 sans réponses…