c est bon j ai vu sur ton site

en effet j'ai des origines Corse, j'ai de la famille sur bastia

mais le sujet est sensible....et je suis un peu à vif.... qd on fait soi meme, on doute tous les jours, donc j'ai mal pris cette reflexion, qui n'etait pas argumenté (...........................qui l'a été apres     )

Salut,

Le véritable sarking en panneaux souple existe depuis quelques années. (cf. jBoulic). Il est mis en œuvre par Homatherm (laine de bois) et Isover (ldv) avec des isolants dont la densité avoisine les 55 kg/m³. Steico et Rockwool utilise un isolant un peu plus lourd (environ 100kg/m³) et plus rigide. L'emploi de vis à double pas avec un angle de pénétration de 30° permettent cette mise en œuvre… Mais… ça coûte cher et/ou c'est difficile à faire en autoconstruction.

En autoconstruction le surcoût des vis, 2 à 3 fois plus cher que des tire-fonds standards pour panneaux rigides, est nettement compensé par le coût moindre des isolants semi-rigides. Cette différence est significative quand on utilise de la laine de bois. Ceci dit, au regard du surcroît de travail que cela engendre, je ne crois pas que ce soit la solution idéale.
Pour les artisans, l'intérêt de ce système est nul. Le gain qu'ils font sur la laine est effacé par le coût de la main-d'œuvre ; ou alors en toiture faiblement inclinée, ou bien si on tient absolument à mettre de la laine de verre*…

Ta solution aurait été idéale chez moi du point de vu mise en oeuvre. Le pan de toiture n'étant pas trop long, je n'aurais pas eu trop de mal à mettre les chevrons sans grue. J'ai refait la charpente avec un ami. Les chevrons étaient de section 75x63, je sais que ce n'était pas trop dur de les manipuler (j'utilisais également des pointes de 140 ; je ne sais pas s'il existe des pointeuses pneumatiques pour cette longueur ?). Par contre, je ne suis pas sûr que la structure de la charpente ait été calculé pour ce poid. Je ne sais pas.

Je "rénove" une longère en pierre. Les combles se sont révélées plus basses que ce que notre première impression nous avait laissé penser… Pour donner du volume tant visuel que réel on a décidé de faire une isolation par l'extérieur plutôt que de surélevé l'étage avec un ou deux rangs de parpaing. Au départ j'était partit pour doubler la hauteur des pannes et isoler entre. Et puis je suis tomber sur la solution sarking pour isolant semi-rigide… Finalement, je n'aurais pas eu connaissance de cette solution, je m'en serais peut-être mieux sorti. Je m'en serais tenu à la première solution : superposer une autre rangée de pannes.
La question des ponts thermiques n'était pas cruciale, c'était seulement un plus, je pensais, si je faisais du vrai sarking.
Finalement, le toit se compose donc ainsi :
    - charpente traditionnel (pannes 200x75 en pin du nord et chevrons 75x63 en douglas avec un entraxe de 45 cm)
    - volige brut (de la planche quoi) 200x18 alternée avec 100x18
Tout l'étage sera donc en bois apparent vu la faible hauteur du dératèlement (hauteur du mur à l'étage entre le plancher et la pente du toit).

    - freine-vapeur
    - 2 couches croisée de 100mm de laine de bois 55kg/m³
    - pare pluie souple (peut être mis directement en contact avec l'isolant)
    - chevrons 63x43 servant de contre-liteaux
        fixé avec des 5 vis double pas de 360mm (une tout les 90cm par chevron, ce qui fait environ 4 vis/m²
            au niveau de la panne sablière j'ai mis des "sabots" sur lequel est cloué le chevron. (Un pont thermique peut également
            se trouver à ce niveau vu que seul le toit est en isolation extérieur. Il faudra que je fasse attention au niveau de l'isolation
            et l'étanchéité du dératèlement des combles.)

Comme il s'agit d'une ancienne longère, la charpente n'est pas pas parfaitement rectiligne et les pan du toit pas exactement de la même longueur (elle est refaite mais on gardé les deux fermes et on a fait pour le mieux pour l'aligné sur les murs de guingois ). Ce qui fait que poser les panneaux d'isolants parfaitement jointifs, c'est délicat. Pour le vissage des vis à 30° j'au regretté de ne pas avoir acheté le guide de préperçage. J'ai eu un mal fou à faire un pseudo guide en bois. Le plus dur, c'est ensuite de donné du creux au chevron, c'est-à-dire cintrer légèrement ce dernier (une flèche de 1cm pour un chevron de 4 m est suffisant). C'est à cause de la couverture en ardoises, il faut que le toit soit légèrement concave pour que les ardoises soit légèrement pincées entre elles. Le problème — et l'intérêt — des vis à double pas c'est que l'on ne peut pas compresser l'isolant. La solution a été de prévisser le centre du chevron avec un tire-fond standard de 30cm afin de comprimer légèrement l'isolant et ensuite de mettre les vis double pas ; enfin, toutes les vis en place, on pouvait retirer le tire-fond.

Voilà… Tout ça (et j'ai bien résumé ) pour dire que ta solution me parait être la bonne… je le pense, vu de mon côté !

Jean-Jacques.

* il est très difficile de trouver des panneaux rigides de ldv. (C'est plus facile d'en trouver en laine de roche.)

bonsoir jj35, où t'es tu fourni en laine de bois par chez nous ?( ille et vilaine s'entend)

merci

Messieurs, il y a Big Mat Ziegler sur le 22 qui distrubue Homatherm, frais de livraison par tour de camion : 100 euros ht !

sorry !!!

je pensais qu'il y avait un code de déontologie sur ce forum afin de limiter la pub directe. …
ceci étant dit je confirme l'information pour avoir traité avec eux cet été pour du flex cl en 50,140 et 180 + proclima db+ et accessoires.
à ce sujet je recommande fortement le scotch unitape à la place du rapid cell .