A mon avis, c'est tout à fait faisable. Tu ne parles pas de freine-vapeur. Est-ce que tu n'en mets pas ou tu laisses le Fermacell jouer ce rôle ?

QQ réflexions sur les lames (ou vides) d'air :

- à l'extérieur, entre le pare-pluie et le bardage (ou le support de crépi) => obligatoire, çà permet d'évacuer la vapeur d'eau qui traverse le mur et çà maintient l'arrière du bardage ou du support de crépi au sec.
- à l'intérieur, entre le freine-vapeur et le parement (lambris ou fermacell), çà sert surtout à passer les gaines et tuyaux. Franchement, je ne vois pas de raisons thermo-physiques à cette lame d'air. Elle avait peut-être son utilité en construction maçonnée, sachant que les murs maçonnés sont potentiellement humides.

Qu'en pensent nos ingénieux ingénieurs du forum ??

Pour le stef: tu visses où le fermacell?, sur un contrelattage de 80, directement dans les panneaux ou  sur les chevrons à travers les panneaux?
je pose cette question car je n'ai aucune expérience des panneaux de fibre de bois

Pour Stef : autant pour moi, j'avions mal lu !! On a donc bien le freine-vapeur pincé entre l'homatherm et le fermacell. Bédouin a raison…
Pour AL : la vapeur d'eau qui "transpire" à travers le mur va déboucher sur… la lame d'air derrière le bardage (ou le support de crépi). Et c'est dans cette lame d'air qu'elle est évacuée, ainsi que la condensation et les infiltrations d'eau qui peuvent se produire derrière le bardage (ou le support de crépi). C'est pour cela que cette lame d'air est obligatoire.

pour la question subsidiaire j'ai fait cela lors d'un precedent chantier sans me poser trop de question:
pose des suspentes
pose de la laine entre les chevrons et pose du pv en le crevant aux endroits des suspente et rebouchage avec du scoth d isolation
a certains endroits j'ai mis de la laine de roche dans le sens horizontal et en l'emmanchant sur les suspentes  (pour la fibre de bois de 80 il faut peut etre consolider par des vis dans les chevrons a cause du poids?)
l'astuce qui m'avait eté donné c'etait de mettre un peu de colle style mastic souple entre les suspentes et les fourrures pour eviter que ça couine quand il y a du vent. j'ai mis de la colle, ça couine pas. est ce que sans la colle ça aurait couiné? je ne sais pas

Ah là là foutue lame d'air…
Bon, plutôt que de se crêper le chignon, disons que tout le monde a raison

Plus sérieusement, le point de "rosée", qui a pris le pseudonyme de point zéro sous la plume d'AL (j'aime beaucoup, cela dit, c'est très parlant, un peu dans l'esprit 11 septembre) se détermine par une méthode relativement simple, qui permet de mettre en relation la t°, la perméabilité des matériaux mis en jeu, et le taux d'humidité relative.
Ainsi on se rend compte que ce qui risque de nuire aux matériaux de l'enveloppe, c'est bien la vapeur d'eau contenue dans la maison et non l'humidité extérieure. Pourquoi ? Parce que de l'air chaud contient beaucoup plus de vapeur d'eau que l'air froid, et que les pressions int et ext auront naturellement tendance à s'équilibrer. On aura donc une migration naturelle de la flotte à travers le mur.

"je continue a dire que la vapeur d eau au contact du froid se transforme en eau"
Oui, ça c'est sûr, moi aussi je dis ça du coup.

"il y a assez de grafique qui indique ou se situe le point zéro en général a 5 cm de la parroi extérieur "
Pas d'accord, et pas qu'avec la syntaxe
C'est en général  vrai avec de la maçonnerie et de l'iso intérieure, car les moellons isolent très peu. Il y a donc risque de dégradation des enduits au bout d'un certain temps, ce qu'on constate souvent sur des murs de briques.
Avec de l'ossature bois, le mur étant composé presque uniquement d'isolant, ce sera plutôt dans les derniers mm, c'est à dire dans le contreventement si on ne fait pas gaffe.

Sachant cela, plusieurs solutions s'offrent à nous :

- Le mode étanche d'AL : la vapeur d'eau est bloquée à l'intérieur de la maison par un pare-vapeur, elle ne passera donc pas dans l'isolant (si le pare vapeur est bien posé, ei parfaitement étanche) On n'a plus qu'à ventiler le volume habitable suffisamment pour éliminer la flotte et prier pour que le pare vapeur joue son rôle, que les bandes soient bien collés, etc…
La lame d'air ext n'a donc pas vraiment d'intérêt dans ce cas là. "sto ne mets pas de lame d 'air…" en effet, pas besoin, ce système oblige de toute façon à construire rigoureusement étanche (le PSE l'étant aussi). Cela dit la lame d'air a un intérêt en été, et limite pas mal les surchauffes.
- le mode perméant de Goldorak : pas de pare-vapeur au sens strict, on laisse s'échapper la vapeur par capillarité, traverser l'isolant (qui doit don être hygroscopique, ei être capable de véhiculer l'eau sans se détériorer) et ressortir de l'autre côté du mur. On ventile donc bcp moins.
Mais là, il faut être sûr de son coup, parce que si la flotte condense régulièrement dans l'isolant, ça peut devenir gênant.
C'est là que la lame d'air a son rôle à jouer. Même si en cas de coup dur (-25°C et bcp d'humidité ext et int) ça venait à condenser, la ventilation de façade permet d'assécher tout ça.

Alors plutôt  que des mots des chiffres…

Avec cette composition de mur par ex :
int fermacell
ouate de cellulose 15 cm
DWD en ext (puis façade ventilée par ex)

Et ces conditions :
T°ext -15°C, 80% d'humidité ext, T°int 20°C, 60% d'humidité

Ou va condenser la vapeur ? (notre fameux point zéro)
Et bien elle va condenser exactement dans les 5 derniers mm d'isolant.

Qu'en déduire ?

Si c'est le fonctionnement normal du mur, ça va finir par poser pb. Si ce n'est que qq jours par an, la cellulose s'en remettra (pas la laine de verre cependant) donc ce n'est pas méchant.
Si on veut assurer le coup en prévision de la prochaine glaciation, il faut prévoir un frein-vapeur en intérieur. Les caractéristiques de ce frein-vapeur doivent être adaptées aux conditions climatiques de sa région. Dans le cas précédent, la valeur Sd (lame d'air équivalente) doit être de 1m environ.
A+

Je profite de ce sujet pour poser deux questions qui peuvent paraître bêtes mais étant donné que nous ferons l'électricité nous-même, je ne tiens pas à commettre des erreurs irrémédiables!

--> Les gaines et les tuyaux sont fixés sur la structure qui est recouverte elle-même d'un frein-vapeur.  Donc, ce frein-vapeur sera automatiquement "percé" lors de la fixation, c'est bien ça?  Considère-t-on ces interruptions dans le frein-vapeur comme quasi-nulles et sans conséquences, ou y a-t-il une technique à respecter?

--> Le vide technique est créé grâce au latage qui se trouve sur l'ossature.  Le latage se place après ou avant la pose du frein-vapeur?  Et ce latage est-il interrompu dans le sens de la hauteur, par exemple pour le passage des gaines/tuyaux horizontaux?

Merci de vos réponses avisées…

+++

Pour montreuil : le fermacell c'est du gypse pur mélangé à de l'eau et de la fibre de cellulose. Plus plâtre que lui tu meurs…
J'ai passé toutes mes gaines et tuyaux dans le "vide technique" constitué par le lattage entre le fermacell (ou lambris) et le freine-vapeur sans JAMAIS avoir eu à percer ce dernier. simple question de préparation des cheminements. C'est le but du jeu..
Pour leStef : je réitère : tu peux…pas la peine de ventiler le freine-vapeur !