C'est conforme au dtu41.2 je trouve ce systéme d'isolation intéressant bien que ne l'ayant jamais utilisé ,les essais en atelier n'étant pas concluant :les tasseaux comprimant le pse ,mais peut-étre qu'avec une agrapheuse .....

c'est bien joli vos histoires de bardage, mais ma perméance alors!
je pensais recevoir un tas de réponses  au sujet des parois respirantes (plutôt transpirantes) par les experts de ce forum, eh bien je suis déçu.

Donc encore une fois :

1)-dans ma région, le taux d'humidité extérieure étant généralement supérieur à celui de l'intérieur, peut-on m'expliquer pourquoi la vapeur d'eau irait de l'intérieur vers l'extérieur, et non l'inverse?
2)-une paroi transpirante n'empèche absolument pas la condensation au point de rosée qui peut se trouver à l'intérieur de l'isolant
3)-avec un isolant rapporté en extérieur, supprimant ainsi le risque de condensation interne, quel est l'intérêt d'un pare-vapeur, qui gênerait la régulation hygrométrique de la laine de bois ou la cellulose (qualité justement mise en avant par les fabricants)?
4)-dans cette configuration, l'osb extérieur entre isolants interne et externe n'est-il pas bénéfique, empêchant l'humidité extérieure de rentrer et maintenant l'humidité interieure  hors zone de  condensation? 

(je n'ai aucun apriori, je voudrais juste qq explications)

Bonjour,

Dans bien des régions, en hiver, le taux d'humidité relative est supérieur dehors. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'humidité à l'extérieur qu'à l'intérieur. En hiver, l'air intérieur est TOUJOURS plus humide que l'air extérieur, l'humidité cherchera donc à migrer vers l'extérieur naturellement.
Ben alors, pourquoi donc qu'un taux d'humidité de 50% en intérieur donnerait un air plus humide qu'un taux de 80% en extérieur ???? Bizarre, non ?
Ben non, normal : il s'agit d'humidité RELATIVE.

Sans entrer trop dans la théorie, il faut retenir que la vapeur d'eau est un gaz contenu dans l'air, qui participe à la pression totale de l'atmosphère (pression = poids de la colonne de gaz/unité de surface). La pression de vapeur est donc appelée pression partielle de vapeur(Pv). La pression totale étant la pression exercée par l'air+vapeur d'eau.
Quand l'air est trop humide, l'eau qu'il contient condense, et se transforme en liquide. C'est la pression de saturation de vapeur d’eau Pvs (l'air ne peut pas en contenir plus).

L'humidité relative est donc HR=Pv/Pvs. C'ets un pourcentage
L'humidité absolue HA est quant à elle le nombre de g de vapeur d'eau contenus dans 1 kg d'air sec. HA = 0,622 x (pv / (Patm - pv)) ou Patm est la pression atmosphérique, aux alentours de 1013 hPA en conditions moyennes, soit 101300 PA.

MAIS Pvs dépend de la t° => plus il fait chaud, plus l'air peut contenir de vapeur d'eau.
La relation suivante donne le lien entre T° et Pression de vapeur saturante.
Pvs = 10^(2,7877 + (7,625 x T°) / (241,6 +T°)), ce qui nous donne
- à 20°C : Pvs=2344 PA
- à 0°C : Pvs= 613 PA

Donc une humidité de 50% à 20°C correspond à HR=0.8*2344=1875 PA, et HA=0.622 (1875/(101300-1875)=0.012 kg = 12g/kg d'air sec.
Une humidité de 80% à 0°C correspond à HR=0.8*613=490 PA, et HA=3 g/kg d'air sec.

CQFD : de l'air à 80% d'humidité et 0°C est 4 fois plus sec que de l'air à 50% et 20°C.

La perméance, maintenant : pour éviter le point de rosée (condensation => Pv=Pvs pour ceux qui suivent encore) il faudra que la couche extérieure de la paroi soit plus perméante que la couche intérieure (rapport 1 à 5) et que bien sûr entre les 2 on n'utilise pas de matériau étanche. L'osb ext est donc un désavantage, car peu perméant. BOn, avec des matériaux top perméants et bien agencés, dans certaines conditions extrêmes on voit quand même apparaitre le point de rosée dnas les derniers mm de l'isolant (c'est rare, faut qu'il fasse très froid). L'utilisation d'un isolant minéral est donc à exclure, car ça, il n'aime pas du tout (risque de dégradation irréversible).
Pour résumer, soit on fait du tout perméant, soit de l'étanche. Les solutions mixtes ne peuvent pas exister.
Mais par contre, on peut utiliser la laine de bois en intérieur avant le pare-vapeur : pas de risque de condensation à ce niveau, et on garde le bénéfice de la régulation hygro de ce matériau : il ne pourra pas évacuer l'humidité (car pare vapeur derrière) mais il sera capable de la stocker pendant les moments de présence des habitants, et de restituer pendant leur absence. Il faut cependant avoir après le pare-vapeur une épaisseur d'isolant suffisante (côté extérieur donc) pour toujours éviter le point de rosée au niveau du pare-vapeur.

Voiiiilà, un post fleuve qui j'espère t'éclaire un peu plus sur le sujet.
A+

bon.........ba...........c'est fait.....AN est passé par là

merci bcq pour ces infos…

Bravo AN, merci, excellent!
voilà le style de réponse qu'on aimerait trouver plus souvent ici.

Reste quand même une petite interrogation :

"soit on fait du tout perméant, soit de l'étanche. Les solutions mixtes ne peuvent pas exister", ça me parait maintenant cohérent. Mais plus loin :

"Mais par contre, on peut utiliser la laine de bois en intérieur avant le pare-vapeur : pas de risque de condensation à ce niveau, et on garde le bénéfice de la régulation hygro de ce matériau : il ne pourra pas évacuer l'humidité (car pare vapeur derrière)"

Si je comprends bien c'est une solution "étanche" qui peut marcher. C'est précisément ce à quoi je pensais avec mon osb extérieur et laine de bois intérieure sans pare-vapeur devant (on le mettrait derrière avec l'osb?). Il est prévu à l'extérieur 60 ou 80 mm de diffutherm, qu'on pourrait remplacer par du PSE si la paroi est étanche(?)

Oui, d'accord avec Arthémus, il faut être sûr et absolument sûr qu'il n'y ait pas de condensation possible avant l'OSB, car du coup le bois de structure tremperait aussi dans ton cas (pô bien)
Donc il faut déjà un bon paquet d'isolant à l'extérieur. Le mu de l'OSB est 50<mu<100. Donc barrière assez étanche.
Pour le savoir précisément, il faut cacluler la t° obtenue à chaque changement de couche du mur. C'est assez simple à faire puisque tu connais la t° ext (qu'on va fixer à -20 pour être tranquille) la t° int (à 20 °C) et les R des différents matériaux utilisés. Après, prendre 60% d'HR en intérieur et par exemple 80% en ext. Tu as les formules pour trouver les Pvs aux différentes t° obtenues, donc tu peux en déduire si la vapeur va se transformer en flotte (Pv=Pvs) à ces endroits. Si ça ne condense pas avant l'OSB… vogue la galère !
Sinon=> frein vapeur conseillé. Encore qu'il faille relativiser, si tous tes isolants sont résistants à l'eau, ça n'a que peu de chances de nuire.
Il faudra cependant ventiler correctement. (VMC+hygrostat possible) Des murs vraiment perméants auraient permis de diminuer les débits de ventilation.

…et si vous permettez une petite dernière :
Si j'opte pour un mur perméant (ce que me conseille fortement le gars qui doit poser le diffutherm), quel type de frein-vapeur me conseillez-vous en intérieur, voire en faut-il un, sachant qu'il faut bien contreventer, et dans ce cas plutôt à l'intérieur (osb ou fermacell)?
…ou bien est-il préférable de contreventer extérieur mais avec du dwd ou genre?

(merci pour votre petience)