Comme souvent la solution est à mi-chemin : empécher l'humidité de passer dans la paroi, mais favoriser son évacuation si elle y est.
Donc pare-vapeur le plus étanche possible et isolants réspirants ou insensibles à l'humidité. Tout ça associé à une bonne ventilation intérieur pour évacuer cette satanée humidité par la VMC plutôt que par les murs.

Excepté une pourriture spontanée je vois mal comment elle pourrait m'échapper vu que l'isolant n'est pas recouvert (plancher). Et puis ce sont les risques liés à l'expérimentation.

Je pense que Oliva n'est pas assez précis dans son bouquin. Généraliser le facteur 1/5 présente à mon goût un risque car il ne sécurise pas toutes les configurations : résistance th. de la paroi, isolation extérieure ou non, contexte climatique, humidité de l'air intérieur.

C'est clair que l'assurance tous risques c'est une bonne étanchéité avec un pare-vapeur.

si vous voulez un pare vapeur vraiment étanche, du PSD (polyane sous dalle, dans tous les négoces) en 150 ou 200 microns est parfaitement adapté.
Nous sommes plusieurs à préconiser de mettre le pare vapeur entre 2 couches d'isolants (2/3 à l'extérieur, 1/3 à l'intérieur), moyennant un contre lattage intérieur de 40 à 50 mm, qui :
- augmente l'épaisseur d'isolation et diminue les ponts thermique par les 2 couches croisées
- permet de passer toutes les gaines électriques sans percer les montants
- donne une réserve suffisante pour les boîtes élec sans percer le PV

j'approuve, et pour cause c'est ce que j'ai chez moi au moins en partie (pas d'isolant côté interieur du PV, ne serait il pas trop exposé à la vapeur d'ailleurs ?)

Je me pose cependant une question : si on bloque le passage de l'air de l'interieur vers l'isolant, je crois comprendre qu'il faut dans ce cas le laisser passer de l'isolant vers l'ext (en securité, car rien n'est parfait) : Dans ce cas est-ce qu'il faut un contreventement en OSB et un pare pluie ou alors trouver autre chose car ça risque de tout bloquer ?

J'en profite tant que je suis là : beaucoup de gens parlent de pourrissement de l'ossature, qu'est-ce qui peut provoquer ce pourrissement ?

Merci d'avance

Bidochon

PS : dans ma MOB depuis un mois, pas encore testé le confort d'été (je suis en Normandie et vous avez pu voir la météo), ça semble confortable pour le peu qu'il a fait beau en juillet.

Je suis moi aussi en pleine reflexion sur l'isolation d'une MOB et je ne connaissais pas cette option de mettre un par ou freine vapeur entre 2 isolants et je m'interroge sur la mise en œuvre.
Actuellement l'option retenue est le couple fibre de bois (homaterm ou isoroy) et freine-vapeur intello.
Si JFQ pouvait décrire la coupe de son mur, ce serait super !
Merci d'avance

Rebonjour,

Le CSTB ferait mieux de regarder à rendre obligatoire le test d'infiltrométrie dans TOUS les bâtiments.
On aurait moins de sinistres sur la pénétration accidentelle d'humidité dans les murs, qu'ils soientt perspirants ou étanches. Le problème est que beaucoup de constructeurs (maçons, charpentiers, plombiers, électriciens,…) ne sauraient plus construire sans perforer les membranes d'étanchéité.
Faites un test : au démarrage des travaux, annoncez aux différents corps de métiers que vous allez demander un test d'infiltrométrie… Je vous laisse deviner les réponses.

Mais bon, en France on préfère "pondre" des multitudes de règlements (que personne ne prend la peine de lire), que de faire du vrai, de l'utile applicable sur le terrain.
En tout cas, moi, j'ai choisi mon camp…

Arvi.