Pas vraiment de connerie....

A part qu'une semelle de 50x50 c'est énorme pour une construction qui pèse 4 fois moins lours que du tradi.
Si vous êtes à -70 pour des fondations hors gel, 2 rangs de parpaings suffiront.
Oui il faut bien mettre un isolant avant la dalle (60mm) c'est un plus qui ne coûte pas grand chose. Et vous réisolez entre la chape de ravoirage et la chape liquide.
En final si vous divisez le prix par deux alors "chapeau"
(mes maçons ne font qu'une faible moins value pour un terre plain)
car ils préfère les VS!

Cordialement

Paul BOUYER

je disais des semelles de 50 X 50 mais c'est le godet qui vas decider.

pour le hors gel, ici c'est plutot 90/100 de profondeur.

ensuite sur les premiers elements que j'ai en main, c'est quand meme nettement moins cher, mais je vous en dirais plus quand j'aurai les devis definitifs.

Seul commentaire que j'aurais à faire sur ta composition: afin de diminuer le risque de déchirure du film polyane, je préfère mettre du sabe stabilisé (150kg de ciment par m³ de sable) qui sera compacté.

Pour ce qui est de l'isolation, vu son coût il est vraiment rentable d'en mettre sous la dalle de 12cm. Avec ou sans chauffage par le sol d'ailleurs.
Ou, dans le cas d'un choix bioclimatique, la solution évocuée par goldorak.

Pour ce qui est de la largeur de tes semelles filantes, tout dépend en fait de la résistance du sol. Donc pas d'avis sans cette donnée.

Sur Lorient, dans le Bigmat local, qui est à moins de 1500m de mon chantier. J'avais fait faire 3 devis, les prix se tenaient au global.

Semelle 20 X 40, 2 rangs de parpaings, un U pour le chainage, isolation périphérique verticale et horizontalement sur une largeur de 80cm en polyuréthane 5cm, dalle béton 10cm.

L'avantage d'une dalle sur terre-plein indépendante est de ne pas transmettre de charges aux fondations et comme le souligne Goldo de pouvoir faire une rupture thermique sur toute la périphérie de l'ouvrage  et pourquoi pas  prolonger cette rupture en partant du fond de fouille  (on pourrait méme tracer le niveau de la semelle) en utilisant un p. extrudé coté intérieur tenu avec des fers  a béton puis  un retour horizontal et la continuité a fleur de dalle , Goldo pourquoi pense tu qu'il est mieux de ne pas isoler sous la dalle ? 
Ce type de dalle demande une préparation et un compactage soigné .

@evolubois : ne pas isoler sous la dalle permet de bénéficier de la masse totale du hérisson sous la maison. C'est une forme de géothermie élémentaire qui écrête quasi totalement les variations de t° de la dalle. Elle conservera la même t° été comme hiver. En hiver elle sera beaucoup moins froide que la dalle d'un VS ventilé et en été on profite de la fraîcheur du sol. Il FAUT que le soubassement soit bien monté (couches de granulométrie ad'hoc et couche de sable, le tout soigneusement compacté et polyane anti-capillarité) et bien isolé de l'ambiance extérieure (liège ou verre cellulaire)

Oui, la chaleur s'échappe par le sol, mais dans des proportions bien moindre que  le reste de l'enveloppe, parce que le sol sous la maison restera à une température beaucoup plus élevée.
J'appuie tout à fait les dires de Goldo, en y ajoutant quand même cette précision : l'isolation verticale du soubassement est nécessaire, mais pas suffisante. Il faut aussi isoler la périphérie du hérisson sur une bande de 1 m environ. L'idéal est de mettre l'isolant sous le hérisson plutôt que sous la dalle. Attention : isolant incompressible, type foamglass ou TMS.
Là on gagne donc sur les 2 tableaux : forte inertie permettant de lutter contre les surchauffes, et plus de capacité de stockage à long terme. (à plusieurs semaines).

En revanche, à ta place, je me poserais des questions quant à la pertinence d'une isolation en laine de roche dans une MOB. En hiver, ça le fera, en été, ce sera nettement moins bon. Pratiquement au même prix, il y a la cellulose soufflée, isolant végétal bien meilleur pour l'été.