Isolation ou pas du terre plein ?

mob14ll · 10/06/2009 13:32:05

Ok, j'entends bien mais mon cousin a une PAC sur les bras complètes et il m'en fait cadeau et me l'installe gratos donc je prends.
En plus, quand j'aurais les sous, je souhaite connecter le plancher chauffant avec des panneaux solaires.

Voila, j'espère avoir justifié mon choix :-)

Guillaume73 · 10/06/2009 14:46:27

moi je pensais faire une isolation peripherique verticale exterieur en tms, et verticale en interieur en verre cellulaire en prenant en sandwich les parpaing.
c'est bete comme idée ? parcque l'hiver on a que 2 heures de soleil par jour alors j'ai peur de perdre beaucoup d'energie sans en accumuler.

cmatv · 20/06/2009 09:18:35

Bonjour

En faite ce poste ma fait changer d'avis , car au départ je pensait faire un Vide sanitaire avec une dalle bois bien isolée .
Après réflexion ,je pense que l'isolation de la périphérie du radier tel que vous la décrivez apporte un gain non négigeable sur la stabilité thermique de la maison .
Par contre je voulait savoir si ce système était compatible avec un plancher sur lambourdes ( parquet bois et carrelage).
Merci pour vos réponses

Guillaume73 · 20/06/2009 20:31:59

oui pas de probleme

cmatv · 21/06/2009 11:38:56

J'ai une autre question :
Avec ce type de radier avec isolation périphérique , je pense faire un plancher sur lamourde (parquet et carrelage ).
Donc si on prend la structure . il y a la dalle , les ossatures des murs fixées dessus en périphérie et posée sur la dalle entre les deux murs les lambourdes .

Je m'interroge comment fait on pour assurer l' étancheïté à l'air de l'ensemble . au niveau de la lisse basse .
Est que je doit mettre un pollane sur la dalle et faire remonter jusqu'au freine vapeur
des murs et étanché au scotch .

merci pour vos réponses

architecture NATURELLE · 28/06/2009 12:54:25

Compatible, oui, dans le sens où il n'y a pas de risque à le faire. Souhaitable, non.
Le sol (carrelage) est la seule surface de contact entre l'intérieur du bâtiment (donc les apports solaires) et le terre-plein (donc la "réserve d'inertie"). Si on veut être logique et efficace jusqu'au bout, il est nécessaire de ne pas mettre de matériau isolant après le carrelage, ou plus exactement limitant le passage de l'onde de chaleur, ou dit autrement : il ne faut pas utiliser de matériaux trop peu diffusifs. La diffusivité s'écrit sous la forme :
Df=conductivité thermique*masse volumique*chaleur spécifique.
Donc les matériaux minéraux tels que le béton, la terre, la pierre, etc.. sont plutôt bons, les matériaux plus légers et isolants sont plutôt mauvais.
Intercaler 2cm de bois entre le carrelage et le terre-plein n'est donc pas une bonne chose et contribuera à limiter la capacité de stockage du terre-plein.
Conclusion => il vaut mieux laisser tomber le plancher sur lambourdes et passer sur un carrelage scellé, qui coûtera moins cher et résoudra les pb d'étanchéité à l'air facilement.

cmatv · 17/07/2009 21:50:50

bonjour a tous

Pour architecture naturelle (mais les autres )

J'ai regardé le retour d'expérience de la maison que vous avez conçue dans le Sud Ardeche .
J'habite un peu plus au nord à Montbrison soit 30 km plus au nord de Saint Etienne .
(température cet hivers -15 C pendant 15 nuits , en générale -10 C ; l'été 30 °c facile )
Je pense isoler l'extérieur de la longrine et mettre un isolant horizontale sur le hérisson .
Donc au dessus de l'isolant ,il y 12 cm de dalle et 5 cm de chape de ravoiement selon le schéma ci dessous :
http://nsm02.casimages.com/img/2009/07/ … 045475.jpg . Je pense isoler en 195 (laine de bois entre ossature ) et 60 de fibre à l'extérieur . Je suis orienté sud .J'ai deux étages .Ma surface vitrée au RDC correspond à 50 % de la surface du RDC .
Cela vous semble il cohérent . ou vaut il mieux enlever l'isolant horizontale , le placer sous le hérisson .

Merci pour vos remarques

a+

PS :dans le cas de la pose sous le radier comment font les maçons pour ne pas exploser l'isolant lorsqu'ils vident le concassé

bubu63 · 09/09/2009 20:13:41

Bonjour,

Ou peut on trouver une coupe transversale du type de dalle décrite par Goldorak ou architecture NATURELLE ?
N'importe quel maçon est il capable de réaliser ces prestations ?
Merci de vos retours d'information

Goldorak a écrit :

J'ai déjà posté moult fois sur le sujet mais je re-poste encore un coup :
- le chauffage par le sol est une hérésie dans la plupart des régions de France (et de Navarre). C'est une usine à gaz qui tombera inéluctablement en panne un jour ou l'autre, qui est à la merci de notre fournisseur de jus national, dont le budget avoisine les 20 à 25000 € couramment, qui nécessite un SAV coûteux et dont le pilotage n'est pas souple (c'est le moins que l'on puisse dire !).
- un des principes de bas du bioclimatisme est d'utiliser la géothermie PASSIVE (donc sans PAC) en posant la maison sur le sol (radier)
- dans ce cas, on isole en PERIPHERIE EXTERIEURE le-dit radier, depuis les semelles filantes jusqu'à la lisse d'ancrage de la mob par une bonne couche (6 cm c'est bien !) de liège (en priorité) ou de verre cellulaire (à défaut), tout çà fixé par des clous Fisher dans le soubassement.
On a donc au bas mot 70 à 80 tonnes de matériaux encapsulé sous la maison, ce qui procure un formidable volant thermique qui écrête les variations saisonnières (et non pas jour/nuit) de température.
Si on combine çà avec une bonne isolation de la mob (d'autant meilleure qu'on y investit une partie de l'usine à gaz devenue inutile), on n'a plus besoin que de qq kW thermiques (poêle à bois ou radiants électriques) pour se faire un "home sweet home" confortable et (très) économique.
Mais bon, y'a pas que les prophètes qui prêchent dans le désert..

architecture NATURELLE a écrit :

Oui, Goldo, et là, j'abonde dans ton sens, c'est le désert de Gobi, immense et inhospitalier

Il y a moult façon d'isoler un terre-plein suivant les cas de figures. On peut aussi isoler par l'intérieur si la dalle est flottante, voir ici :
http://www.architecturenaturelle.com/me … r.html#top

Pour une meilleure efficacité du terre-plein, il est alors possible d'isoler soit sous dalle sur la bande périphérique, soit encore mieux quand c'est possible, sous le hérisson. On conserve alors le contact partiel avec le sol au centre de la maison. Dans certaines régions il est cependant plus intéressant thermiquement d'isoler sous tout le terre-plein. Voir ici :
http://www.architecturenaturelle.com/projets-101-2.html

Mais la différence entre isolation périphérique et totale reste de toute façon minime.
Dans les 2 cas ci-dessus c'est du TMS qui est utilisé pour sa bonne résistance à la compression. Le liège serait trop limite. En extérieur, cependant, pas de souci.

Et là, en effet, le volant inertiel est très costaud, on arrive à faire du stockage intersaisonnier (réellement passif). Sur de plus courtes périodes (8/10 jours) on évite des refroidissements ou réchauffements trop rapides. Couplé à une enveloppe performante et bien foutue, tout système de chauffage lourd devient complètement inutile, et donc tout émetteur basse température obsolète.

evolubois · 03/01/2010 18:21:41

architecture NATURELLE a écrit :

Il y a moult façon d'isoler un terre-plein suivant les cas de figures. On peut aussi isoler par l'intérieur si la dalle est flottante, voir ici :
http://www.architecturenaturelle.com/me … r.html#top

Pour une meilleure efficacité du terre-plein, il est alors possible d'isoler soit sous dalle sur la bande périphérique,

L'isolation en périphérie sous dalle est -elle conforme au dtu ?

chrisnet46 · 14/01/2010 19:39:02

architecture NATURELLE a écrit :

Mais la différence entre isolation périphérique et totale reste de toute façon minime.

Bonjour,

Je n'ai pas compris, il n'y pas de différence entre une isolation périphérique et totale ? Je pensais que l'isolation périphérique était préférable pour bénéficier de l'inertie du sol.

jérôme46 · 17/01/2010 17:57:29

Goldorak a écrit :

- dans ce cas, on isole en PERIPHERIE EXTERIEURE le-dit radier, depuis les semelles filantes jusqu'à la lisse d'ancrage de la mob par une bonne couche (6 cm c'est bien !) de liège (en priorité) ou de verre cellulaire (à défaut), tout çà fixé par des clous Fisher dans le soubassement.

Bonsoir,

quand tu parles de périphérie exterieure, tu veux dire à l'exterieur du mur de soubassement ou entre le mur et le hérisson?
Si c'est le premier cas, l'étancheité du dit mur se fait-elle avant la pose de l'isolant ? (je pense que oui …mais…)

Si l'un d'entre vous avait un schéma, j'arriverais à comprendre plus facilement.

Merci

evolubois · 17/01/2010 19:34:22

L'isolation a l'extérieur(dans cette configuration ) si elle fait 60mm pose le probléme de l'alignement avec le voile extérieur dans le cas d'un bardage ventilé et d'une ossature en 145,a l'intérieur elle est moins exposée mais la aussi il faut gérer l'épaisseur le dernier rang de parpaing devra faire 150mm et la contre ossature intérieur 45 mm

jérôme46 · 17/01/2010 21:02:14

Je suis vraiment navré mais je ne comprend pas ce que tu expliques. Un bon schéma vaut-il pas mieux qu´un long discours non? Dans mon cas, il faut que j´isole sur trois côtés le terre plein, le quatrième se trouvant mitoyen avec le reste de la maison: j´ai une plateforme sur terre plein sur-élevée de 50 cm par rapport à la deuxième plateforme. Merci de votre aide.

evolubois · 18/01/2010 19:26:32

Il est plus facile de poser l'isolant a l'interieur .dessine ton mur en coupe et place l'isolant ,tu comprendra mieux .

jérôme46 · 18/01/2010 20:37:05

Ca marche, j'ai compris !!

Merci

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