l'inertie vous la trouverez ailleurs ( murs de refend, mur trombe, plancher d'etage, etc…).  et oui pourquoi pas une chape sur la fibre de bois.

mais il faut correctement dimensionné tout ça si on ne veut pas transformer ce complexe en trempoline.

tout a fait coherente. il vous faudra veiller a isoler correctement la peripherie de votre dalle.

je trouve en effet dommage de mettre ces materiaux au dessus d'une dalle lourde isolée.

Le radier bien isolée permet une regulation thermique, l'hiver, la dalle  capte les calories du rayonnement si  tous les materiaux permettent leur passage jusque dans la dalle ( pas de plancher, ni de moquette), et l'été la masse permet de niveller les pointes de chaleur, si elle est protegée du soleil.

quel type de désordre?

et surtout par quoi le remplacer? ou avez vous une proposition de dalle?

Merci

les derniéres dispositions  ne recommande pas l emploi de pse sous la dalle ,  donc on peut mettre un pse rien ne l empéche, on est en démocratie mais pour ma  part je le signale  en disant  attention ,nous n engageons pas notre décénale,  si il n y a pas une étude béton  faite par un bureau d étude béton qui donne son aval  pour une tel conception.. 

pour ma part c est dalle solidarisé sur terre plein ( terre de remblai) epaisseur 12 cm
reagréage, carrelage

isolant par l extérieur de la dalle   

ensuite si on veux ce faire plaisirs et que l on a de l argent a ne pas s avoir qu en faire..

   isolant  pse de 50 mm ou liege, et chappe de 6 cm  ,
c est tout

sinon dalle bois

Suite a une  information de la smabtp,   "ne sera plus pris en domage les dalles qui auront été mis en oeuvre avec un pse sous  dalle,
d autres contrainte on été discuté comme le passage de canalisation dans une dalle  (exemple si vous faite passer une canalisation horizontal dans votre dalle qui aurait un diametre de 100 mm c elle ci doit se trouver dans la fibre neutre et doit avoir autant de béton dessus et dessous que son diametre ce qui donne une dalle de 300 mm d épaisseur , si deux canalisation se croise, c est la meme chose et les meme distante en sachant que la distance entre les deux canalisation doit etre égal au diamettre de celle ci,  là on aurait une dalle de 500 mm d épaisseur , si vous faite passer des gaine elctriques de 30 mm le minimum c est bien sur 90 mm donc comme une dalle solidarisé c est 12 cm pas de probleme par contre si , et c est souvent le cas plusieurs gaine se croise au meme endroit et bien on arrive à de bonne épaisseur,
maintenant regardons la mise en oeuvre d une dalle:
si on est dans le cas d une dalle solidarisé  souvent employé pour les terrains argileux on a deux solutions  , suivant bien sur les moyens financiers
la solution biocofra , consistant à faire une forme constitué d un coffrage en carton qui sera détruit par pourrissement sous la dalle béton et donc donnera un vide entre le terre plein et la dalle, si vous avez mi un isolant celui ci s écrasera et n aura plus son eficacité
ou alors vous faite une forme en terre de remblai le temps de couler dans ce cas la terre pourra se tasser et idem le pse suivra les mouvements de la terre et ne fera plus sont office
la dalle solidarisé est souvent retenu pour les terrain argileux ce qui est le cas dans 8 cas sur dix en france
les autres cas c est on creuse 60 cm de profondeur on fait un herison de pierre  de 40 cm compacté , on met en oeuvre une forme en sable et on coule (la dalle est desolidarisé des fondations , c est la solution la plus cher
maintenant  que je sache on va chercher la chaleur ou le frais dans la terre, (puit canadien) croyez vous que le froid vient pas la dalle interieur, croyez vous que si il gele  le dessous de votre dalle sera trés froid.. (regardez dans un vide sanitaire il fait en général trés doux ou tres frais par rapport a la température extérieure
(en cas de chauffage par le sol, on pose un isolant entre la dalle et la chapede finition)
c est pas mon avis , par contre que l 'on fasse une bonne barriere contre l humidité ok
et une isolation de la dalle en périphérie (vertical du pieds des condations)

pour ma part en maison bois je ne parle jamais d inertie, on veut une maison bois avec tous ses avantages mais on veut aussi l inertie d une maison en pierre..
l avantage (pour moi) d une maison bois c est qu elle se chauffe trés vite car on ne chauffe que l 'air ambiant et non les murs avant d avoir une bonne température dans la maison, ou qu  elle se refrodissent tres vite
cet été j ai rarement été audessu de 27° dans ma maison avec une température extérieur dépassant les 35° maison exposé plein sud /sud ouest,  et bien je laissai ouvert les fenetre et le matin j avais 22) degrés dans la maison la température avait baissé, et comme j avais pas d inertie je gardais cette température jusqu'au milieu d aprés midi
je suis sur  une dalle bois avec un parquet stratifié dans toutes les pieces du rez de chaussé (y compris salle de bain (lagune de chez quick steep)  j ai du carrelage uniqueent dans une salle de bain de l étage, sur aquaplanel de chez Knauf,

je ne suis pas constructeur, je travail dans une entreprise qui construit des maisons ossature bois, (surtout des agrandissement ) mais aussi quelques maisons, mais on ne fait pas de hors d eau hors d air on fait soit du hors d air ou du hors  d'eau , tout charpentier ou entreprise qui fait du hors d eau hors d air doit avoir le qualificatif de constructeur, (voir les differents sujet emis par "victime" au sujet de Matco,
on sait tres bien que la loi est detourné, jusqu au jour ou..
je fais aussi de  l assistance a auto constructeur,

Mais vu la position de l'isolant, je pense qu'on perd l'inertie propre à la dalle ! Ainsi je ne vois plus trop l'intérêt de faire une dalle (sachant que je vais construire sur VS à priori, étant dans une pente à 10°)

Il y en a un… mais il y aura quand même une différence de hauteur, donc VS sans doute sur la partie haute du terrain… c'est moins bien ? (je relance la question d'origine :-) )