Voilà,
Conception de murs actualisée
de l’extérieur vers l’intérieur1)-Bardage 22 mm
2)-Vide d'air de 22mm (lattage 22x45 cloué au travers du pavatex 60 mm jusqu'à l'ossature)
3)-Panneaux rigide bois Pavatex ou autre 60 mm (office de par-pluie) jointé hermétiquement
4)-Ossature 140 comblée panneau laine de bois 55kg/m²
5)- Contre ossature 60 mm avec chevron horizontaux 60x60 vissé dans l'ossature (panneaux laine de bois 60 mm croisée avec celle de l'ossature)
6)-Frein-vapeur
7)-Vide technique 28 mm (lattage 28 x 38 cloué sur chevrons de la contre ossature)
8)- Fermacel vissé sur lattage.
Je me trompe peut-être, mais où est le contreventement ? Si ton idée est de profiter du fermacell, cela ne marche que s'il est vissé sur l'ossature et pas sur lattage… Vérifie, mais je crois je n'affirme pas une connerie....
Bonjour Francky
J'ai juste oublier l'OSB 09 mm entre l'ossature et le Pavatex 60 mm et donc côté extérieur de l'ossature.
Et oui tu as raison, le fermacell peut servir de contreventement mais vissé sur l'ossature
vu comme cela mon R est supérieur à 6 donc je pense que je suis bon
par rapport àla RT 2012.
Merci pour ta remarque pertinente
A y est !!!!!!!! j'ai confirmé la composition des murs et par rapport à ce que j'ai pu constaté, je m'en sort pas mal au niveau qualité d'isolant, simplicité de mise en oeuvre, lambda et déphasage.
Je suis tout ouvert au remarques des connaisseurs, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai créer ce post alors donnez vous en à coeur joie !!!
De l’extérieur à l'intérieur:
- 22 mm Bardage bois naturel (mélèze ou red-cedar)
- 22 mm vide d'air / lattage
- 60 mm Pavatherm plus + ou similaire R = 1.36 / lamba 0.044 / densité 170 kg
- 09 mm contreventement OSB
-140 mm Ossature emplie de pavaflex 140 mm ou similaire R = 3.68 / lambda 0.038 densité 50 kg
- Frein vapeur ????? ( la je sais pas si je dois en mettre au regard des matériaux utilisé qui sont déjà régulateur d'humidité......me semble t-il (l'avis d'un connaisseur sera bienvenu).
- 30 mm de lattage / vide technique R = 0.18 / lambda 0.09 / densité 1
- 10 mm de fermacell R= 0.03 / lamba 0.3 / densité 1200 kg.
En bref, murs qui ne seront pas donné au niveau tarif mais avec un résultat global de :
R = 5.26
Lambda = 0.472
Eppaisseur 30 cm
Déphasage = 10.99 heures.
Je pense surpasser les exigences de la RT 2012 tout en ayant des murs perspirants et en ayant réduit au mieux les ponts thermiques avec le pavatherm plus +.
Objectif atteint en principe.... et simple de conception en auto-construction.
Bon je m'attaque à l'isolation du toit avec R supérieur à 6.5 et de la dalle sur terre plein avec R supérieur à 2.4
A y est !!!!!!!! j'ai confirmé la composition des murs et par rapport à ce que j'ai pu constaté, je m'en sort pas mal au niveau qualité d'isolant, simplicité de mise en oeuvre, lambda et déphasage.
Je suis tout ouvert au remarques des connaisseurs, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai créer ce post alors donnez vous en à coeur joie !!!De l’extérieur à l'intérieur:
- 22 mm Bardage bois naturel (mélèze ou red-cedar)
- 22 mm vide d'air / lattage
- 60 mm Pavatherm plus + ou similaire R = 1.36 / lamba 0.044 / densité 170 kg
- 09 mm contreventement OSB
-140 mm Ossature emplie de pavaflex 140 mm ou similaire R = 3.68 / lambda 0.038 densité 50 kg
- Frein vapeur ????? ( la je sais pas si je dois en mettre au regard des matériaux utilisé qui sont déjà régulateur d'humidité......me semble t-il (l'avis d'un connaisseur sera bienvenu).
- 30 mm de lattage / vide technique R = 0.18 / lambda 0.09 / densité 1
- 10 mm de fermacell R= 0.03 / lamba 0.3 / densité 1200 kg.En bref, murs qui ne seront pas donné au niveau tarif mais avec un résultat global de :
R = 5.26
Lambda = 0.472
Eppaisseur 30 cm
Déphasage = 10.99 heures.Je pense surpasser les exigences de la RT 2012 tout en ayant des murs perspirants et en ayant réduit au mieux les ponts thermiques avec le pavatherm plus +.
Objectif atteint en principe.... et simple de conception en auto-construction.Bon je m'attaque à l'isolation du toit avec R supérieur à 6.5 et de la dalle sur terre plein avec R supérieur à 2.4
C'est un peu chipoter mais tu as oublié les 0.08 (environ) de ton OSB 9 mm dans ton calcul R
C'est un peu chipoter mais tu as oublié les 0.08 (environ) de ton OSB 9 mm dans ton calcul R
Euhhh..... Bein oui encore une fois je l'ai oublié effectivement. Ce qui donne R = 5,34.
Bon !, si cela se passe comme prévu, se serra pas si mal ce mur !!!!.
Je vais me renseigner auprès de Pavatex pour le freine vapeur.
Merci pour ton intervention Francky 74 et bonne soirée.
Dany, pour ton frein vapeur, tu ne te pose pas la question dans le bon sens… Bien sur que ton mur sera perspirant sans frein vapeur, le frein vapeur tu le mets d'abord pour être étanche à l'air …tout en étant perméable à la vapeur d'eau. Donc tu dois répondre à la question : Etanche à l'air ou pas ?
A mon avis, la réponse est oui, donc frein vapeur obligatoire.
Mmmmuuuumm oui je vois ![]()
Alors..après avoir feuilleté plusieurs bouquins et pages internet nous avons vu que certains d'entre nous, voir de plus en plus de monde privilégiaient l'étanchéité à l'air ( la maison doit être dans une bulle plastique scotché dans tous les sens jusqu'a la moindre sortie de gaine.
Bref après maintes discutions avec madame et notre mode de vie analysé, je ne pense pas vouloir une étanchéité à l'air aussi poussée.
Nous aimons vivre avec les fenêtres ouvertes toute la journée, si l’hiver ou en inter-saison nous avons 13° alors nous ouvrons volontiers. Bref à la limite clostro…Donc dans cette optique on s'est posé le question "pourquoi étanché à l'air alors que nous vivons au moins 50% du temps les fenêtres ou du du moins 1 fenêtre ouverte".
Tout le bénéfice d'isolé à l'air est perdu dès que tu ouvre une fenêtre n'est-ce pas ?.
J’espère me tromper car si toutes les personnes qui ont rendu étanche leur maison doivent regarder à deux fois avant d'ouvrir une fenêtre, bien bonjour la galère. Nous n'aurons pas une structure simple cubique mais avec de nombreux pent de toit un peu dans tout les sens et la maison ressemble en gros à un H en vue en plan donc pas facile de la rendre étanche.
D'autant que le toit aura un frein vapeur ou par vapeur selon l'isolant que j'utiliserais mais le raccord entre les deux "mur/toit" sera difficile à réaliser.
Pour toute ces raisons, je ne pense pas devoir être étanche à l'air. Est-ce bien ou mal ????
D'autre part je trouve plus sain une maison qui respire naturellement mais ce n'est que mon avis.
Dans ma précédente construction j'avais mis un par vapeur et résultat = taux d'humidité 25 à 30% dans la maison. Je ne sais pas si ça venais de ça mais cela me laisse perplexe.
En bref je ne m'y connais pas grand chose et ceci ne sont que des suppositions
Je comprend on point de vue…il est juste un peu contradictoire avec la RT2012 que tu cites plus haut....
Ouvrir une fenêtre reste une façon maitrisée d'aérer. Pas de frein vapeur c'est la perte de contrôle en tout temps. l'important c'est de pouvoir être performant quand c'est nécessaire : l'hiver. As tu envie d'avoir une petite fenêtre ouverte tout l'hiver que tu ne peux pas fermer ?
Pour tes 20-30% d'humidité : un mur perspirant évite ce phénomène (surtout avec un isolant bois)
Effectivement vue comme ça le FREIN - vapeur s'impose.
Je me demande juste si comme je l'écrivais tout à l'heure on ne peux pas faire la jonction entre les freins-vapeur murs et toits alors il y à ......."ponts à air" ....enfin cela affaibli l'étanchéité à l'air et je pense que beaucoup sont dans ce cas ( c'était le mien dans ma précédente construction) et c'est pas facile de faire revenir le frein-vapeur de toiture sur la panne d'égout afin qu'il rejoigne celui du mur et surtout que le lambry / placo ou je sais quoi de la sous pente se trouve entre les deux
A moins que ce "pont à air" n'est qu'une importance relative ?.
Pfffffffff…po facile tout ça !
Effectivement vue comme ça le FREIN - vapeur s'impose.
Je me demande juste si comme je l'écrivais tout à l'heure on ne peux pas faire la jonction entre les freins-vapeur murs et toits alors il y à ......."ponts à air" ....enfin cela affaibli l'étanchéité à l'air et je pense que beaucoup sont dans ce cas ( c'était le mien dans ma précédente construction) et c'est pas facile de faire revenir le frein-vapeur de toiture sur la panne d'égout afin qu'il rejoigne celui du mur et surtout que le lambry / placo ou je sais quoi de la sous pente se trouve entre les deux
A moins que ce "pont à air" n'est qu'une importance relative ?.Pfffffffff…po facile tout ça !
Pour ce sujet, je passe la mains aux experts…
Pas de souci
Merci pour ton aide et à +
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