il ne faut pas confondre garantie et durée de vie.
le PVC a une garantie de 10 ans et une durée de vie de 30 ans
l'EPDM a une garantie de 10 ans et une durée de vie de 50 ansou je m'égare?
Oui je ne suis pas rentré dans le détail !!mais le résultat est le même !!Tu as raison de préciser pour les néophytes.
j'utilise du sikaplan 12G
j'ai été formé par sarnafil à lyon en 2007 ( 4 jours )
jamais eu de probleme d'infiltration
je ne pose pas d'epdm car :
l'epdm firestone est noir donc ca capte la chaleur
c'est plus cher et sur le pourtour mediterranéen c'est la course au plus bas prix
c'est très mal voire pas du tout distribué dans le 34 et le 66. ( un exemple, un de mes fournisseur a le présentoir firestone dans son show room, et sa réponse quand je lui demande un prix c'est : "on a eu la formation juste hier, on n'a pas encore les tarifs" )
reste l'alternative rhepanol que je n'ai jamais testée
Je prends chez epdm-tpo carlisle (par exemple 8€ 5.08*8.1m²)
apres il y a la solution de landry :
solivage plat, panneau osb, solivettes genre 45x145 taillées en queue de billard pour créer la forme de pente, isolation entre les solivettes, panneau osb, isolation sarking, etancheité.
ce fait 2 panneau… c'est plus cher ais tu t'y retrouve en confort d'été
apres il y a la solution de landry :
solivage plat, panneau osb, solivettes genre 45x145 taillées en queue de billard pour créer la forme de pente, isolation entre les solivettes, panneau osb, isolation sarking, etancheité.
ce fait 2 panneau… c'est plus cher ais tu t'y retrouve en confort d'été
Et tu les fixes comment sur les solives ? sur 9m a 3% comment tu fais ? quel sections de départ pour les solivettes ?
apres il y a la solution de landry :
solivage plat, panneau osb, solivettes genre 45x145 taillées en queue de billard pour créer la forme de pente, isolation entre les solivettes, panneau osb, isolation sarking, etancheité.
ce fait 2 panneau… c'est plus cher ais tu t'y retrouve en confort d'été
Ce n'est pas la solution de landry. N'importe qui a déjà pratiqué cette solution quand la pente est longue car mettre des cales n'est pas toujours aisé quand la hauteur de calage est importante. Mais cela oblige à tailler chaque solivette à une hauteur différente pour avoir les deux pentes.
Moi je garde quand même les 3% du solivage dans le sens du rampant et je déligne juste les solivettes avec les hauteurs différentes pour avoir 1% dans le sens de l'égout. Et dans le cas d'un solivage apparent, je remplace l'osb par de la volige rabotée une face et avec demi enture. Ça c'est le cas optimal quand le client veut un vrai solivage apparent à l'ancienne.Mais ça coute cher!! Et demande à préparer les solivettes en calculant les hauteurs ou en CAO.
J'aimerais avoir l'avis de collégues sur les pentes de toit terrasse car je n'arrive pas à me décider quelle pourrait être la meilleure solution, en temps de montage.
Le temps de montage n'est pas une fin en soi… ce qu'il faut faire, il faut le faire…
Techniquement, autant 3% (minimum) est justifié dans le sens du plain carré, autant, pour le bas de pente, on peut s'en tenir à des valeurs proches de 0… certes, le chéneau à pente nulle est proscrit dans les ouvrages en bois, mais dans la mesure où on s'adosse à un mur, on est certain que ce qu'on a réalisé ne changera pas de pente… donc, je me contente, soit de taper un trait avec 1cm de dénivelé, soit je tire horizontal et je rajoute des "marches" en CP : 2,50ml en 3mm, 2,50ml en 5mm, 2,5ml en 8…
Dans tous les cas, je fais l'étanchéité du chéneau (PVC, EPDM ou bitumineux) en un seul lé
vms01 a écrit :apres il y a la solution de landry :
solivage plat, panneau osb, solivettes genre 45x145 taillées en queue de billard pour créer la forme de pente, isolation entre les solivettes, panneau osb, isolation sarking, etancheité.
ce fait 2 panneau… c'est plus cher ais tu t'y retrouve en confort d'étéEt tu les fixes comment sur les solives ? sur 9m a 3% comment tu fais ? quel sections de départ pour les solivettes ?
sur 9m à 3% tu es obligé de partir avec du 27cm de haut.... c'est sur que c'est ultra chaud
ou alors tu fais plusieurs ep.....
et même si 3% c'est règlementaire, je pense m'orienter bientot vers des pentes plus faibles en surdimensionnant la charpente.
franckmobois63 a écrit :J'aimerais avoir l'avis de collégues sur les pentes de toit terrasse car je n'arrive pas à me décider quelle pourrait être la meilleure solution, en temps de montage.
Le temps de montage n'est pas une fin en soi… ce qu'il faut faire, il faut le faire…
Techniquement, autant 3% (minimum) est justifié dans le sens du plain carré, autant, pour le bas de pente, on peut s'en tenir à des valeurs proches de 0… certes, le chéneau à pente nulle est proscrit dans les ouvrages en bois, mais dans la mesure où on s'adosse à un mur, on est certain que ce qu'on a réalisé ne changera pas de pente… donc, je me contente, soit de taper un trait avec 1cm de dénivelé, soit je tire horizontal et je rajoute des "marches" en CP : 2,50ml en 3mm, 2,50ml en 5mm, 2,5ml en 8…
Dans tous les cas, je fais l'étanchéité du chéneau (PVC, EPDM ou bitumineux) en un seul lé
La solution la plus rapide ne veut pas dire mal faire, mais une simple gestion du temps. Comme tout professionnel et surtout de nos jours, les clients veulent moins cher pour une qualité correspondant à de l'ébénisterie!!! Il faut trouver dans tous les cas une solution win-win qui soit satisfaisant pour les 2 parties. Pas toujours facile à concilier quand vous avez des casseurs de prix qui font croire au client que cela va être la même qualité que ce qu'ils demandent. Et donc passer plus de temps sur un chantier, c'est toujours du temps perdu.
Pour la solution des cales, ça fonctionne pour des petites surfaces et solivage non apparent. Car pour une pente inférieure à moins de 1%, le travail du bois fait que l'on se retrouve avec des rétentions d'eau parfois. Pas très grave en soi mais quand on peut s'en passer…
et même si 3% c'est règlementaire, je pense m'orienter bientot vers des pentes plus faibles en surdimensionnant la charpente.
Dans le dtu 43-4 la pente mini c'est 1% , 3% sert a compenser d'éventuelles déformation de la structure. Pourquoi veux -tu t'orienter vers des pentes plus faible ?
Perso même avec une structure rigide, avec un support bois ou dérivé 3% me semble être un minimum .
dans ce dtu ,il est écrit que les chéneaux a pente nulle sont admis.
Il est aussi écrit que les chéneaux revêtus d'étanchéité doivent êtres en encorbellement à l'exclusion des chéneaux intérieurs .
Ha ces DTU !.......
vms01 a écrit :et même si 3% c'est règlementaire, je pense m'orienter bientot vers des pentes plus faibles en surdimensionnant la charpente.
Dans le dtu 43-4 la pente mini c'est 1% , 3% sert a compenser d'éventuelles déformation de la structure. Pourquoi veux -tu t'orienter vers des pentes plus faible ?
je veux faire moins de 3% car on se rend compte "dans la vraie vie" que 3% c'est beaucoup sur des grandes surfaces et que ca ne sert à rien. avant qu'il y ait de la rétention d'eau avec 3% de pente....
alors je pense passer à 1% ce qui me semble déjà beaucoup à l'oeil....
1,5% sans végétalisation, cela passe, mais il faut vraiment 3% si végétalisation.
On a hésité longtemps avec Alain sur mon projet (double Osb+coupe biseau) ou muraillière rehaussée, on a finalement opté pour la seconde solution (cout, facilité, pas d'iso entre les 2 couches d'osb), car je suis en plafond ba13 donc suspentes.
De mémoire, j'ai fait 20cm pour 8ml (2,5%), c'est vrai que cela commence à faire des acrotères imposants en bas (et acrotères rapportés sur l'osb du voile travaillant, donc en coupe inversée)
Faut-il obligatoirement 2 OSB ? On ne peut pas visser les solivettes de pente sur des chevrons posés à plat ?
la toiture serait sans lame d'air.
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