j ai tout fait en matiére d ossature ,  on a fait dans les années 80 des ossatures en 70/32 et puis on est passé a 100/32
récement j'ai fait mon atelier en 100/32 franchement heureusement que c est pour moi, car  à l étage on est  sur une maison en  caoutchoux  ça swingue térible…
depuis pour des epaisseur d isolant je suis passé au 145/45 là  c est du sérieux..

et pour un maitre d ouvrage   je serai plus confiant,
si je veux rester en 120/45 je passerai a 40 d entre Axe…
mais quel probléme pour mettre l isolant,
donc soyons serieux  arretons de  faire de la "m....;"  il faut au moins du 145/45  les allemands sont a 165/45  alors  en 100 cela commence a etre de la préhistoire

C'est pas un domaine ou le croisement de doigts peu aider.

On est dans le domaine du calcul de resistance etc…
Des pros savent faire ca tres bien.

Une maison avec une structure adequate bien calculee, si elle est bien montée car c'est la peut etre aussi l'explication a la danse du swing…, si elle bien contreventée ne bougera pas.

Maintenant si vous bricolez avec des petites sections, vous allez gagner 4 sous pour une maison bancale.

Enfin pour moi la raison de l'epaisseur de l'ossature est multiple:

- Pour pouvoir loger un minimum d'isolant,
- Pour pouvoir couler une chappe legere a l'etage,
- Pour eventuellement pouvoir encore agrandir,
- Pour la beauté des belles pieces de bois.

Bonjour foo, bonjour M.Landry,

merci pour vos réponses. Il y a effectivement un contreventement proposé avec les montant de 100*40. Pour répondre à la partie isolation, il y a également un revêtement STO avec 30mm de polystyrène (orthographe?). Il y a donc un total de 130mm d'isolant. Dans la maison que j'ai visité la semaine dernière (90*40 avec contreventement + STO), il n'y a qu'un petit poêle à bois au Rdc, et il fait trop chaud à l'étage (il faisait déjà froid dans notre région la semaine dernière, avec un max de 7°C en journée, et les habitants avaient laissé les velux entre-ouverts). Par contre, côté esthétique, je préfère le bardage au STO. Mais sans STO, l'isolation retombe aux 100mm de laine de roche/verre. Et là, je ne suis pas certain effectivement du résultat.

Bien que… Je n'ai pas encore regardé la RT2000, mais on m'a dit que le minimum demandé est de 100mm d'isolant. Et la RT 2000 a été établie avec le soucis de réduire la consommation.

Peut être que la solution sera du STO au Rdc, avec bardage sur les pignons (moins chaud à l'étage dans les pièces de nuit).

Mais là, on déborde sur le Forum isolation. Que je ne suis pas encore allé visiter.

Pour en rester à la partie ossature, en conclusion, je retiens que 100*40 doit être correct du point de vue solidité s'il y a un contreventement. Les sections supérieures (124, 145 ou 165) sont utilisées principalement pour une raison de logement d'isolant.

Merci à tous.

Laurent

ok mais je pensai que l' on n utilsais plus de 100 mm  en ossature bois meme les industriel (leduc , soubaigne ossabois, pobi etc. ) sont en 120 mm ,  mois je préfére 145 mm  la différence  n est pas tres elevé d'ailleurs je ne suis pas plus cher en 145 qu 'en 120 en 120 il est préferable de faire des entre axe de 40 alors qu'en 145 on peut passer en 60 donc  resultat idem ce qu'il faut faire trés attention c est au descente de charge  pour les ouverture doublé pour une ouverture du double des entre axe, triplé pour une ouverture du triple etc..;
sans compter la descente de charge du linteau
evidement dans votre description ily a une isolation extérieur,  en effet  il ne faut pas oublier que l isolant entre les colombes perds 15 % de son efficacité du au pont termique de la colombe(montant) et un isolant extérieur lui redonnne 100% mais meme sous un bardage vous pouvez mettre un polystyréne expansé,  ou une fivre de bois,  et vous aurez une meilleur isolation,    je pense qu'avec  une isolation extérieur de 30mm  un isolant de 145 mm  et une fibre de bois de 10 mm en interieur la différence ne serait pas enorme et vous auriez un excellent resultat
au fait la RT2000 arrive a expiration en fin d année et on passe a la RT2005 et puis il y aura la RT 2010 voir 2015 mieux vaut prévoir…

pour le chauffage au bois,  il faut savoir que la pose d'une cheminée pour pouvoir se chauffer avec une énergie de proximité et renouvellable est obligatoire dans toutes les constructions neuves

il faut penser au coupure d electricité du au tempéte

je parle du conduit   "la loi sur l'air oblige que toutes construction neuves doit posséder un conduit d évacuation des fumées de façon a pouvoir installer un chauffage  à énergie renouvable et de proximité, ( autre ment dit un poele a bois)
je me refuse de construire une maison sans y mettre un conduit de cheminée   , et lorsque sur le plan il n y en a pas je le fait remarquer a l'architecte et lui demande de m'en placer une sinon je ne construits pas.

pour la premiére question

si mes entres axe sont de 60 cm  que j 'ai une fenetre de 120  j'ai donc de chaque coté de mon ouverture un montant pour former mon encadrement  et comme mon ouverture et de 120 donc 2 fois l entre axe je rajoute un deuxieme montant
sans compter le troisieme montant qui supportera mon linteau,
si mon ouverture avait été de 240 j'aurai eu 4 montants de chaque coté,   de l ouverture puisque  mon ouverture faisait 4 fois l'entre axe.
est ce plus clair.. je vais essayer de retrouver le texe et vous le recopier directement  mon français n ést peut etre pas compréhensible

donc le montant du milieu, absent du fait de l'ouverture, va se retrouver à l'extrémité mais des 2 côtés ? En fait on double les montants ? et si 240 on mets 4 montants de chaque côté de l'ouverture ? ça fait beaucoup de bois d'un seul coup ça… Je demanderai au constructeur un schéma, ce sera plus clair…
Merci.