J"apporte juste un autre son de cloche que promodelelec  & des calculs a la louche (comme je le fais pour les vendeurs de PV qui offrent un placement mirifique! les vendeurs de DF a 10000 euros dans des maisons passoires , des constructeurs deguises sans CCMI etc…)  ./

>Branché à l'intérieur d'un SOUS-SOL NON CHAUFFE et ISOLE du reste de la maison, un sous sol simplement, non ventilé par la VMC DF..... Tu ne prend pas l'energie issue de ton chauffage et tu profites de l'energie des équipements du sous sol et de l'isolation (la constance de la température sous terre )>

Alors pourquoi Tu n'as pas compte la construction d'une cave ou d'un sous sol dans l'amortissement de ton Thermo!

Juste pour conclure BBC   donc (sujet du fil) + thermodynamique certes , mais qui finance le credit d'impot (reponse >>le deficit).

Ps : Pour les attaques perso ,ca glisse ! c'est un forum de libre expression!
Ce n'est pas pour toi le "sapiteur"que je poste!

A ceux qui auraient lu ci-dessus et qui sont intéressés par l'installation en sous-sol d'un chauffe eau thermodynamique, ne mettez pas votre vin dans la même pièce que le chauffe-eau. J'ai utilisé cette image pour expliquer la constance de la température....

Le vin aime l'humidité et le chauffe eau assèche....
Je sais que ce n'est pas un forum sur le vin, mais je m'en voudrais d'avoir été à l'origine du massacre de bonnes bouteilles…

Augmenter l'inertie intérieure :
- ne sert à rien en ce qui concerne le confort d'hiver, sauf dans le cas spécifique de conception genre "mur trombe"
- est un contresens en matière de confort d'été, surtout dans le Sud (dans ce cas, augmenter l'inertie EXTERIEURE ; voir plus bas la logique du rampant béton)

C'est vrai que 12cm en mur, c'est un peu court, mais 12cm de PU, c'est un prix astronomique. Si le constructeur veut bien, il suffirait de rajouter une couche de 4cm. Tout ça pour économiser 500 kwh/an. On peut obtenir la même chose en passant le Uw des fenêtres de 1,8 à 1,2 (si ce n'est pas déjà fait).
Rampant en béton ? ? ? ton thermicien, il faudrait lui dire de redescendre sur terre ! déjà, un OSB 12 continu sur le rampant (en profiter pour mettre un bon pare pluie) , avec un contrelattage en 4cm et, effectivement, une large ventilation des combles, ça suffira bien (occultable en hiver, la ventilation !)
Sur l'insert ou la chaudière, je n'ai pas trop d'avis… Sinon, la contrainte à long terme (est-ce que dans 30 ans, vous aurez toujours envie de vous taper la corvée de bûches ?)
L'avancée de toiture, oui ; ajourée, oui. Mais éviter tout système réglable (idem : quid du SAV dans 30 ans ?)

Moi j'ai choisi un Atlantic Odysée (pas le split), mais je voulais plutôt prendre un Stiebel Eltron ou un Viessman Vitocal 160. Le prix et surtout une opportunité avec une entreprise que j'ai fait travailler sur un gros chantier m'a fait (ou obliger à) changer d'avis.

Je ne connais pas précisément ma conso ECS, mais disons que je me base sur les stats : Famille 4 personnes = 250-300 litres pour couvrir tous les besoins sans problème (bon faut pas prendre des douches de 45 minutes quand même ;-) )

Va voir voir sur les sites des constructeurs....

Sur la notice ici : c'est assez clair …http://www.atlantic.fr/documents/notice-odyssee0910.pdf

Pour info le Vitocal 160 peut être couplé à du solaire ou à une VMC.

T'as aussi la possibilité de puit canadien…

Bien entendu, je ne me suis pas basé sur des notices techniques pour en arriver là. J'ai au bureau, 2 Ingénieurs Thermiciens avec qui on a discuté pas mal pour "challenger" le principe et si on reste dans les bonnes conditions, c'est vraiment une très bonne solution.
Pour tout dire j'avais même imaginer récupérer le froid de l'air rejeté pour rafraichir mon Air Neuf de la VMC avec un échangeur simple air/air mais la position de chaque élément dans la maison ne facilite pas la tâche…

J'ai pas trop envie d'argumenter beaucoup plus mais allez …:

- le local n'est pas étanche…il se partage avec les 120 m2 du sous sol.
- Pour ce qui est du Cetiat OK. mais les performances de ces équipements sont tous les mêmes ou à peu prés…
- Concernant le COP à 7°, peut être de temps en temps, un peu comme quand il fait mauvais ou qu'il pleut avec un CESI…

Moi, je m'en fiche un peu que l'on préfère un CESI, simplement sur une base, disons "statistique" le rendement (ou COP ou efficacité ou taux d'économie) d'un thermo sera de 70%, aller je suis grand prince disons 60%, et un CESI, je reste grand Prince, 80%. Ca fera toujours 21 ans pour payer la différence de prix entre le Thermo et le CESI au dessus de 7 ans c'est pas justifiable (pour moi). Et 7 ans cela sous entend un rendement du Thermo (sur la base de 80% pour le CESI) de 18 %.....Y a de la marge

Le vrai problème c'est que le CESI est trop cher et que son amortissement est trop long. Un système qui te permet d'économiser 200 € par an et qui coute, avec un coup de pouce de l'état (et de mon porte feuille en passant..), disons 3000 €, ne s'amortit pas correctement (15 ans). La seule vraie raison de mettre un CESi c'est l'Ecologie PURE ET DURE ! rien de financier la dedans, juste une question de valeur, que je comprend tout à fait. D'ailleurs, j'admet aisément que le chauffe eau thermo n'est pas non plus super facile à amortir, je dit juste que je pense qu'il est plus RENTABLE que le CESI.....c'est tout.

j'ai des amis à l'ile de la Réunion, là bas c'est super rentable car le CESI est monobloc (réservoir et panneau ensemble), il  coute pas cher (y en a des milliers d'installés)....

<j'ai des amis à l'ile de la Réunion, là bas c'est super rentable car le CESI est monobloc (réservoir et panneau ensemble), il  coute pas cher (y en a des milliers d'installés).....

C'est de cela dont je parle.

De toute facon le parametre n1 c'est le comportement des usagers(lapalissade).

Un ex ,un ami qui a un CESI s'est rendu compte qu'il depensait moins D'elec ,mais beaucoup plus d'eau , on a l'impression que c'est gratuit donc on s'oubli.

Alors là je te suis à 100%…C'est mieux qu'hier soir ;-)  !!