Composition des murs exterieurs d'une MP.

alainlandry967 · 21/05/2006 11:15:26

sourire..

ketama · 21/05/2006 11:29:50

Ce site est en anglais, mais on peut construire un mur/sol/toit virtuel et voir les valeurs U.

http://calculation.builddeskonline.com/

Si on n’est pas obligé de rester strictement ecologique, il y a le système de panneaux structuraux (SIPS) qui ont une valeur U très bas,

http://www.sipltd.com/Siptec%20OSB.htm

(ceci est avant de ajouter le bardage et plaque de platre)

et qui sont très étanchés à l’air (environ 0.04 changes/heure pour une maison avec SIPS pour les murs et toit). Ce système est souvent utilisé pour les maisons passives dans les Etats Unis.

boifan · 21/05/2006 17:47:48

ketama a écrit :

Ce site est en anglais, mais on peut construire un mur/sol/toit virtuel et voir les valeurs U.
http://calculation.builddeskonline.com/

Merci, très bon lien !
Cependant il faut avoir des infos sur les caractéristiques des produits qu'on veut utiliser, par exemple leur densité.

Ceci m'amène aux réflexions suivantes. On parle souvent de produits génériques et de marques (ex : laine de bois et Pavatex), et aussi de labels, ex : Minergie, alors qu'ici nous en sommes à la "bonne volonté".
1- Si les qualités du produit de Pavatex données par la documentation peuvent être assurées, qu'en est-il de la laine de bois fabriquée en Europe de l'est ?
2- Une fois le système structure isolation en place, comment être assuré que le résultat est correct pour tenir compte de la pose ? Car en France, l'habitude c'est que le maître d'ouvrage aille "aux résultats" comme on disait au stand de tir, en payant sa facture de chauffage.
En résumé, une fois qu'on s'est donné un U max comment être assuré que les produits utilisés permettront de l'atteindre et comment contrôler que le U réel est égal à ce U max ?

Thorasik · 21/05/2006 23:28:00

Malheureusement, et au vu des nombreux posts sur le sujet, le U théorique ne vaut pas grand chose si la mise en oeuvre du produit a été baclée.

Yanic · 22/05/2006 14:26:46

Thorasik a écrit :

Malheureusement, et au vu des nombreux posts sur le sujet, le U théorique ne vaut pas grand chose si la mise en oeuvre du produit a été baclée.

J'aime bien ce genre de réflexion, on devrait l'entendre plus souvent !

Yanic

Bedouin · 22/05/2006 18:04:16

Oui, mais c'est kif kif pareil pour tout.

Une ossature mal montée deviendra bancale.
Un bardage pas ventilé pourrira plus vite meme avec une essence noble.

Bref, tout ca pour dire, que evidement la mise en oeuvre est fondamentale, et il faut etre tres vigilant ou faire soit même, mais c'est pas propre aux maisons passives, bien que ce soit encore plus critique.

A titre indicatif, mes murs sont jointés (soit au joint mousse collé puis ecrasé, soit au mastic exterieur soit au mastic d'intérieur baticryl) :

- une fois avec la liaison panneaux-structure
- Une fois côté intérieur avant isolation,
- une fois avec le proclima collé a la colle souple proclima
- Une fois autour du fermacell.
En plus chaque fois qu'un tube electrique traverse le mur, il est jointé dedans 2 fois, dehors, plus scotché au ruban proclima.

Pour l'étanchéité a l'air j'essaye de faire le maximum, mais c'est sur je dois oublier des endroits, j'aimerai bien me faire preter ou louer une camera thermique…

Mais en fait ce ne sont pas ces endroits les pires…ceux ci sont évidents alors on fait gaffe, mais y'a tout le reste, lisse basse, lisse haute, menuiseries, stores, porte d'entrée, etc… et la y'a pas de règle si ce n'est la vigilance ou alors la conscience du professionel pour les quelques qui en ont encore…

Donc pour faire avancer le débat, considérons que la mise en oeuvre est parfaite.

Yanic · 22/05/2006 18:27:16

Je suis d'accord avec toi, seulement il faut insister parce que généralement la mise en oeuvre est loin d'être parfaite.

Pour ton info : une bonne camera : entre 25.000 et 40.000 euros ! on peut en trouver ç +- 5.000 à 10.000 euros !

De plus tu ne peux faire le test que dans certaines conditions, ce qui réduit très fortement les périodes ou le test peut être réalisé.

Normalement, le plus simple est de réaliser un test d'étanchéité à l'air (Wincon) qui coute +- 350 euros en belgique.
Maintenant en france comme c'est peu connu, il faut trouver des personnes compétentes pour le réaliser.

Pour les accessoires afin de réaliser le test il faut compter +- 2.000 euros

Yanic

Bedouin · 22/05/2006 19:14:38

Hum…c'est pas demain la veille que je risque de faire mon test…

bioman14 · 22/05/2006 22:52:19

encore bravo pour ces fils sur les maisons passives

Bedouin a écrit :

Quelques mises au point me paraissent nécessaires:

- Ce forum, c'est "Maison Passive" et pas seulement "Maison Passive Ecologique" bien que vous sachiez ou va ma préférence, il me semble important de ne pas omettre les solutions a base de laines minérales entre autres. Chacun choisira le matériau qui lui va en fonction de son budget et de ses convictions.

- Aussi dans ce forum, le but est de décrire les composants d'une maison passive pas une approximation de maison passive. Comme je l'ai dit plus haut pour prétendre à une MP, il faut un U<0.15. Une étanchéité à l'air prouvée par le test de la porte soufflante (Blower door) et une une absence de ponts thermiques.

Voila, il n'y a pas de place pour : "à peu près une maison passive".
Tout ce qui se situe au dessus de 0.15 pour U aura besoin d'un chauffage conventionnel.

Pour ce qui est du cout, c'est un autre problème. Le but n'est pas (encore) de concevoir des MP et ecologiques et pas cher, car c'est simplement incompatible aujourd'hui. Par contre le surcout total de la maison n'est pas si élevé que ca, en tout cas pas 30%. Ca se situerai plutot entre 12% et 18%.

tres bon esprit ça.
et je rajoute :
je pense qu il y aura pendant encore longtemps polemique sur le surcout lié aux materiaux bio/ecolo/sain.
il me semble donc indispensable d etudier et chiffrer le cout des 2 possibilité que sont "maison passive en materiaux std" et "maison passive en materiaux bio/ecolo/sain" en parrallele; pour que chacun puisse prendre sa decision finale en troute connaissance de cause.
si on ne fait pas cette demarche, il y aura forcement un choix apriori de depart , qui ne repondra pas à tout le monde.
si on la fait , on aura les chiffrages objectifs du surcout du au materiaux ecolo/bio/sains, mais pour une performance nrjetique egale , et chacun, pourra en fonction de ces priorités et ces moyens, choisir judicieusement.

ceci dit, vient en suite ce greffer la question du confort d été, en fonction du site...... mais ça complique trop pour le moment.

d autre part, n y aurait il pas une petite place dans vos reflexions pour une maison basse energie (genre minergie) qui aurait un chauffage conventionnel leger (genre radiant electrique). vous me direz surement que pour ça , il suffit de relire tous les post à goldorak et de passer le voir chez lui....

DHUME · 21/06/2006 13:07:00

Bonjour à tous;
Nouvel arrivant sur votre forum, il me semble que le composé voile porteur (type KLH ou Finnforest) plus paille en ballots, enduit par feu terre et bardage n'ai pas été évoqué. C'est pourtant la solution retenue pour la S-haus. Elle permet de "stratifier" la continuité du chantier, et , de ce fait, baisser les prix de main d'oeuvre. Ceci permet un compromis quasi idéal entre isolation et inertie. Qu'en pensez vous?

passe moi le sel · 06/07/2006 20:24:21

Capoun a écrit :

On pourrait partir sur une première structure suivante :

intérieur vers extérieur :

Plaque Fermacell
Lame d'air non ventilée 25 mm pour le passage des gaines
Panneau type KLH - 94 mm
panneaux laine de bois 2 couches croisées de 140 mm chacune
enduit de façade

j'arrive pour cette composition à un calcul théorique de R = 8,483 et donc un U= 0,118

Il serait intéressant d'estimer un coût de matériaux au m2 de cette structure.
J'ai également 2 interrogations :
1 - Peut on fixer les montants de fenetre directement dans les ouvertures des panneaux KLH ou faut il prévoir des cadres à fixer sur les panneaux? (il faudra dans ce cas prévoir des joints d'étanchéité entre le cadre et le panneaux.

2 - Si on remplace l'enduit par du bardage par exemple, comment assurer sa fixation sans engendrer des risques de ponts thermiques ?

comparativement à une ossature tradi avec ouate de cellulose et laine de bois en ext+bardage,quelqu'un aurait-il une idée du meilleure ratio prix/efficacité pour un métre carré de façade de ces deux types de murs avec les mêmes valeur U ?

Bedouin · 07/07/2006 20:36:20

A R egal, la deuxieme solution sera moins cher et tout aussi efficace, voir mieux puisse que la totalité de l'épaisseur du mur c'est de l'isolant. Et les ponts thermiques sont coupés par la laine de bois exterieure.

passe moi le sel · 09/07/2006 11:31:01

à votre avis,pour la deuxième solution, 250euros le métre carré de façade posée c'est irréaliste ?

Bedouin · 09/07/2006 11:44:01

Je sais pas calculer un prix au m2 selon l'isolation enfin, j'ai jamais essayé et me sent pas apte.

Peut etre des pros du forum ?

BernardF · 10/07/2006 09:27:15

Bonjour,

Je suis nouveau sur le forum. Je suis en train d'étudier un projet de gîte passif et voici les caractéristiques de mur retenues (pour le moment).
- ossature primaire en charpente traditionnelle moisée en 8x20 resineux
- ossature secondaires intérieures et extérieures en 6x9
- bardage sur double litelage
- double couche de pare-pluie laine de bois (steico universal en 18 mm)
- isolation cellulose 32 cm
- pare-vapeur (?) ou kraft
- vide d'air pour gaines techniques de 4 cm
- plaques de platre

Le calcul de U avec les ponts thermiques donne : 0.108 (0.088 sans les ponts thermiques).

L'estimatif fait par une entreprsie de charpente sans le souflage de la cellulose donne approximativement 100 Euros/HT le m2.

J'ignore le coût du soufflage mais en considérant environ 13 Euros de cellulose au m2, on peut partir sur la base de 20 Euros du m2.

Donc un coût total de 120 Euros/HT du m2.

Bonne journée.

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