bardage
lattelage
DWD Agepan
Poutre en I avec 30cm d'ouate de cellulose à 55kg/m3
frein valeur Proclima
lattelage
lambris

est ce que cette ossature est suffisamment respirante ? Le frein vapeur ne risque t il pas de céder sous la pression de la cellulose ?

OK, avec l'archi on est d'accord sur ce revêtement.
Pour la fixation, tu dis délicat à travers la laine de bois, mais le problèmr est le même pour la contre-ossature : comment la fixer solidement sur 10 à 12 cm de laine de bois?
Merci.

jboulic, je suis pas specialiste, mais serait il possible de fixer la contre ossature depuis l'interieur en traversant les montants de l'ossature avec des vis qui iraient prendre la contre ossature depuis dedans, il suffirait de choisir des vis de longueur telle que la vis ne depasse pas en exterieur, cela peut permettre d'eviter le pont thermique du aux vis.

Y a pas quelqu'un qui voudrait se taper le calcul des besoins thermiques sur une base 120 m2 et des coef de parois de l'ordre de 0,20 (je vais quand même pas tout faire et j'ai paumé ma bible de conversion des unités) ?
puis dans la foulée, de calculer le delta de déperdition si on passe à des coef de 0,12 ?
parcequ'à vue d'oeil, le jeu n'en vaut pas la chandelle (i.e. faire des usines à gaz pour incorporer plus de 150mm dans les murs, alors qu'on peut quasi indéfiniment augmenter l'épaisseur en plafond et en sol à un coût linéaire)

à confirmer par les specialistes, mais il me semble que :
1-le triply exterieur est inutile voir nuisible car retiendrait l humidité dans l isolant.
2-le frein vapeur interieur serait inutile car le triply interieur joue deja ce role en plus du contreventement.
3-mais que une fois c est ajustement effectué, cette composition me semble tres performante et d un cout relativement "faible", et une des plus simple à mettre en oeuvre.
4-seul la permeance pourrait etre meilleur, mais vu que maison passif oblige à vmc 2f, l humidité ambiante sera evacuée par la vmc.
5-et tu peux laisser du lambris en finition interieur vu qu il y a toujours le triply derriere comme parefeu.
6-j aime bien l idée de la poutre en I vertical (que j avais eu aussi), qui minimise les ponts thermiques mais est ce une utilisation "officielle" et comment cela se calcule. c est disponible dans quelles dimensions ces petites betes et à quel cout. as tu plus de precisions sur ces poutres en I???

apres cela, je suis dubitatif .

est ce vraiment une bonne idée de ne pas mettre du tout de chauffage? meme pas un poele a bois ? ou qques radiants ?

ce qui m inquiete, c est que si pour une raison ou une autre (absence prolongée, porte ouverte) la temperature de la maison , fusse t elle passive, baisse en dessous de 15°c, combien de temps pour la remonter 19°c uniquement par les apports solaires ??? et si il n y a que peu de soleil à ce moments là ??? et puis il n y a pas que nous qui allons les habitées ces maisons, il y a les "autres" qui ne sont peut etre pas aussi au fait ou rigoureux que nous dans l optimisation des apports et la minimisation des deperditions. gloups.
en l occurence, et comme souvent, je suis pour le compromis isolation optimisée + chauffage premier prix pour "les coups durs". l electrique par le sol me conviendrait bien aussi.
et c est pas ce chauffage 1er prix qui va grever le budget , non?

maintenand c est vrai que pour le chalenge c est moins fun …chacun son truc , j habite pas dans un "chalenge".

parrement intérieur  et la vous avez un U de 0.17 environ mais a quoi bon avoir un u perfomant dans les murs si vous avez des ouvertures importantes car la pour les ouvertures on est loin de ces chiffres

Merci de rappeler que les maisons ont des ouvertures. Se focaliser sur les murs uniquement sans se préocuper des menuiseries et de leur
valeur U est une bétise. Suivant la perf de la menuiserie on peut être appelé à compenser le manque de la menuiserie par le complexe du mur.